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3月9日　一昨日、澤田がトレッキングから帰ってきた。今朝、彼はBuenos Airesへと旅立った。それとは入れ替わりに突然、赤桐が宿にやってきた。卒業旅行にPatagoniaにやってきたらしい。ちゃっかり登攀具も持ってきている。天気があえば一緒に登ろうということにして、翌日、彼もトレッキングへと出かけていった。

3月13日　今日まで雨続きであったが、明後日は晴れるようだ。これがラストチャンスになるだろう。明日から公園に戻って明後日に賭けることにする。今回は、クライマーもよく行くTorre del PaineのTorre Norteに目標を定めた。記録も多いし、登攀距離も短く24時間で戻ってこられるためだ。明日はBCとなるCamp Japonesへ入る。

3月14日　公園入口11:00-15:00Camp Japones
いい天気。重荷にあえぎBCに着くも、現地待ち合わせの赤桐の姿が見えない。荷物はあるのに。夕食を食べ終えた頃戻ってきた。取付きを見に行ってたようだ。夜には星も見え、あすは早起きしてアタックだ。








3月15日　BC3:00-9:00取付き-18:00Torre Norte18:30-2:30取付き-9:30BC
朝1時に起きる。空にはたくさんの星。風もない。期待できそうだ。クライマー小屋で朝食を済ませ、3時には出発する。はじめは樹林の中から気持ちのよい道たどり、次第に涸れ沢に入る。急登を登りきるとトレイルはケルンに導かれるようにモレーンリッジへと続く。Torresの全容が見えるところまで2時間ほど。まだあたりは暗く三日月もTorresに隠れてあてにできないので、1時間ほど明るくなるのを待つ。再び歩き始めると、近くに見えていたTorresも意外に遠いことを知らされる。壁の基部手前に不要な荷物をデポして取付きへと向かう。






















ルートはTorre Centralとのコルから始まるが、コルへ直接突き上げるルンゼは落石の危険が高く、我々はロックリッジから細いバンドをトラバースしてコルへ至るルートを選んだ。ここからの1ピッチが核心で、白石も慎重にオーバーハングを越えていく。ここを過ぎれば後は大まかな岩をどんどん飛ばすだけだ。そろそろ着かないかと思っているころ、いきなり頂上へ飛び出した。いつものように僕と白石はタバコをふかす。赤桐は涙ぐんでる。









下降はWest Faceのクラックシステムを適当に下る。もうあたりは暗くなり、だらんと垂れたロープは闇に吸い込まれている。これから下る先でクラックラインが途切れると終わりだ。これまでにない緊張の中の下降となった。ようやく基部についたときには、2セットあったナッツもたった4個になってしまった。

3月17日　昨日はよく寝た。今日はもう、Torresは雲の中。いやはや、好天をつかめたのはラッキーとしか言いようがない。さっさとPto. Natalesでの乾杯を目指して山を下る。

長かった2ヶ月もようやく終わりを告げた。Patagoniaでの経験は得がたいものであったが、われわれはまだそのほんの入り口にいるだけに過ぎない。特にValle Baderには手垢のついてないの大岩壁が林立しており、まだまだ出口は見えそうもない。








山下(11と白石(7は三木(8と平塚(4を加えた4人で、11月10日よりNepalに行ってきます。Patagoniaとはまた違ったクライミングを楽しんできます。

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2月19日　公園入口14:00-19:00Bader Valleyクライマー小屋
公園の中にある馬方の家の前であーでもない、こーでもないと荷分けをする。事前にPuerto Natalesで馬を予約していたのだが、馬は予め約束してたよりもちょっとしか荷物を運んでくれない…馬の分よりも重くなった荷物を背にひーこら言いながらBader valleyのクライマー小屋にたどり着いたが、そこには馬に運んでもらった荷物はなかった…小一時間あまり荷物を探して,かなり下にデポされていた荷物を回収する。








2月22日　昨日一昨日とモレーン帯にあるHCへ荷揚げをした。今日はようやくHCへ移動だ。快適なクライマー小屋を離れたくはなかったが、意を決して出発。















2月24日　朝、具合が悪い…風邪をひいたようだ。空は晴天なのに…Cuernoへ行く白石と澤田を見送って、また寝る。正午頃から風が出始めテントがばたばたする。空は雲も出始めたがまだ晴れている。双眼鏡がないので2人がどこにいるのか分からない。2人は19:00頃帰ってきた。9ピッチ伸ばしたが、手前のコルまで到達できなかったようだ。思ったよりでかい壁だ。

2月25日　朝、トイレに行こうとテントのドアを開けた澤田が叫び声を上げた。外は一面雪に覆われていた。一夜にして全てが真っ白になってしまった。強風は一日中続き、雪は降ったりやんだり。夜、風がいっそう強くなり、21:00頃にはテントが潰されそうになり、あわてて外へ出て張り綱を確認しに行くと、ラインは切れ、石垣は崩れていた。ラインを張り直し、今度はテントの中で人柱となってテントを支える。2時間くらいもそうしていただろうか?もはやくたびれたので寝ることにした。








2月26日　翌朝もまだ風は強い。テントは変に歪み、ドアからは雪が吹き込んでくる。風が弱くなるのを見計らって、HCを引き払う。テントポールは1箇所で折れ、いたるところで曲がっていた。フライも破れている。石が凍って非常に歩きづらい中、BCのクライマー小屋へたどり着く。雪はこの樹林内の小屋の周りでも降り続いている。









3月2日　久しぶりの晴れ間がのぞいている。HCから逃げ帰ってから、ずっと雪が降ったりやんだりの天気だった。今日は山下と澤田でHCへ残してきた缶詰、ガソリン、酒を荷下げに行った。BCの食料などが乏しくなってきたためだ。HCからみる壁はどこも真っ白…白石は隣のFrances valleyへ偵察に行ってきた。しかし、あちらも壁は真っ白でとても登れる状態じゃなかった。翌日、もう一度HCへ行ってギア類を荷下げして、明後日いったんPuerto Natalesへ戻ることにした。

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2月7日　Torresはだんだん顔を出してきたが、2日前の嵐で壁は真っ白になってる…でも明日からは天気も好いようだ。午後からちらほらHCへ上がっていくクライマーもいる。僕らも明日にはHCへ上がろう。明日中に壁の雪も落ちてくれるとよいけど。

2月8日　BC14:30-18:00HC
HCに上がってみるとそこはテント村になっていた。みんなわずかな好天を期待している。Alex情報によると、明日はよくて明後日の午後から崩れるそうだ。Saint Exuperyは雪がついててダメだし、Poincenotにいくには好天周期が微妙だぁ、う〜困った。








2月9日　HC4:30-9:00取付き10:00-下降19:00-22:30取付き-4:30HC
朝起きると高曇り。様子を見ながら、Rafaelへアプローチ。途中何度か天気待ちしながらダラダラと取付きへ。はじめの2ピッチは傾斜のない雪がついたルンゼのオフィドゥス。白石トップ。ハング下でフラットソールに履き替えしみだしの多いハングしたからスラブへ入って行く。いたるところに染み出し,雪があり、岩の表面もじゃりじゃりしている。








4ピッチほどのところでコーナーオフィドゥスへ入っていく。ここでトップが落石を起こし、それがビレイしている澤田に当たった。骨は折れなかったが、太ももが腫れて力が入らないらしい。登攀は中止して、下降に取り掛かる。下降準備中に気づいたのだが、8.5mmのロープ１本が落石でダメージを受けていた。時間をかけて慎重に下って、また登ってきたクーロワールを降りる。…眠い、ちょっと休むと意識が飛んでいく。









2月10日　昨夜HCに帰り着いたのはAM4:30。昼過ぎ、暑さで目が覚める。いい天気じゃないかっ!こんな日に壁を登りたいものだ。Alex情報では、今日の午後からまた悪くなるはずだが、いたっていい天気なのでもうちょっと天気を見てみることにする。明日も晴れてもう一度取り付けるといいけど。ピークがほしい!!









2月11日　HC5:00-取付き10:00-17:30Rafael18:30-23:30取付き0:00-4:30HC
今日は白石と2人でRafaelへ。澤田は足の調子がまだ悪いのでお留守番。いつものアプローチで取付きへ。天気も上々。オフィドゥスはロープを出さずにフリーで行く。オフィドゥスを登ってるときにハングの上を登っていたアメリカ人がフォール。落石がルンゼの中に落ちてくる。あぶねぇ〜
今日は順調にピッチを稼ぐ。一昨日のルートはちょっと右へそれていたみたいだ。5ピッチで手前のポコへ。絶景なり。Fitzroyの裏側が見渡せる。Torresの向こうの大氷床まで見える。
















そこからピークへ続くカンテをたどる。途中の6bのピッチも順調に抜け、続く6aのピッチはカンテに走る快適なハンドクラック。そしてチムニーを抜けて念願のピークへ。白石曰く“クライミングしてて、よかったぁ”
1時間ほどピークでまったりして下降。60mロープ1本しかない我々は何度も支点を作りながらようやく取付きへ戻った。HCへ帰り着いたのはまたしても朝の4:30。








2月12日　昨日の下降中から風が出始めていたが、今日昼過ぎに起きると強風と雨。ピークは雲にまかれている。明日には回復すだろうか?

結局天気は回復せず、翌13日はBCへ下山し、ビールで乾杯。14日には麓のEl Chaltenに下りて酒を浴びる。
約1ヶ月のArgentineでのクライミングを終え、僕らはもう1ヶ月ChileのPaine山群登る予定。またしても停滞の日々ではあったが…

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三連休の一日目夜から二日目朝にかけ雨で、1.5連休になってしまった。三日たっぷり使うつもりの日高の計画は変更してこの山行に変える。初日はなるべく進める。谷が狭まってもまだ先、谷が西向きから北に変わるCo1150で泊まる。沢は台風のせいか荒れていて、土砂があふれ、土木工事現場みたいだ。焚き火をして、着こんで火の脇でゴロ寝する。この夏は結局ツエルト要らずだった。


翌朝、多少は減水していた。夜は星が見えていたが今日は高曇り。しかし稜線の紅葉が見えている。10〜15mクラスの滝が三つ出て来た。どれも立っているがなんとかなる。F1は右岸のリッジ、F2も右岸。F3では高さがあったのではじめてザイル出す。右岸。


Co1250に右は直登谷、左は本谷方面という分かれ道があり直登谷はハング20ｍ滝F4が注ぎ落ちている。左岸側のルンゼを登ってトラバース。垂直ブッシュのヤブ漕ぎで滝の上に降りる。ここからは谷が狭くなる。



岩の殿堂の中に、10m弱の滝F5がある。直登も可能性あるが、この季節この気温で中を行く気は起きない。右岸の斜めバンドをザイル出して行く。途中蛇のように腹ばいで進むバンドでは左手のジャミングが良く効いた。途中ボルトも有り。



この後は急な滝の連続。フェイスあり、チムニー有りだ。すぐ上のF6は３ｍが二段で少し頭を使う。



F7は右岸を稲妻状にザイルで行く。



その後数ｍの滝を二つ登ると雪渓が塞がっていた。この時期まで残っているなんて。150ｍほど左岸よりを進むとCo1420の二股だった。左はすぐに無くなる谷で、右は三段40ｍの滝。その左岸の途中に雪渓がかろうじて繋がっていて、それを伝って高度感抜群の左岸脇登り。ホールドはあるがビビるところだ。



その後は切れ込んだV字谷の中の滝滝滝。数ｍのものだからザイルは出さないが結構手応えのあるものも多い。登ってる途中でのザック落としや、要お助けヒモの滝もある。両岸が深い岩に挟まれている急な谷で、谷川一の倉沢の３ルンゼみたいな感じ。チムニーが多く、濡れた壁の突っ張りで鎖骨ストレッチに抜群。



水が切れると開けた急傾斜の草原状斜面が、真っ赤に紅葉している。ブラックベリーに似たとても美味い実を食べ放題しながら登っていく。高曇りと雲海に挟まれて、ニペソツやクマネシリが見え隠れしている。最後にハイマツを３ｍだけ漕いだらもう稜線で夏道。山頂は右手50mほどの所だった。


僕は21年ぶりで無雪季は初めて、斎藤は夏冬あらゆるルートから登って５回目の今回が最後の一本。まあまあ晴れて満足だ。口数の少ない勝亦が鼻唄まで歌っている。

シュナイダーコースは下降路には最適。たったと下って二時間で着いた。林道奥の岩間温泉で汗を流し、上川駅前の「きよし」で醤油ラーメン。何軒かの中でここのが一番うまい。定着してきた。

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【時間とルート】
28日：天人峡ー敷島の滝上＝C1
　天人峡から遊歩道を歩き、敷島の滝を左岸の踏み跡から捲いてC1。薪豊富で快適。
29日：C1(5:20)ー大二股(9:50-10:20)ーCo1230大滝手前＝C2(14:30)
　少し行くと大きな堰堤。泥壁から左岸を高捲く。大二股まで何度も渡渉、へつりなどあるがロープは出さなかった。シュンベツ川大函のトラウマか、激しい水流の音に異常な緊張感を覚えた。滝を一つ右岸捲き。大二股は荘厳だ。函に流木が一本はさまっており、これはまさか！と思ったが近づいてみると圧倒的なその光景に足がすくんだ。予定通り手前の左岸ガレ沢からの大捲きで化雲沢に下り立つ。しばらくなんでもない河原を歩いていく。Co1230に20mの大滝が現れた。緩んだ緊張感が一気に引き締まる威圧的な滝だった。この日は少し戻った河原でC2とした。今日も快適。
30日：C2(5:20)ーCo二股(6:30)ー忠別岳(10:50-10:20)ー大雪高原温泉(14:45)
　大滝は右岸を高捲き。しばらくなんでもない河原歩きをすると、行く手に目指す忠別岳西壁が大きく見え、どきどきわくわく。忠別岳への沢に入るとかなり水量は減る。忠別岳西壁へ突き上げる沢を登っていく。西壁基部を右へトラバースし、頂上へ突き上げているらしきリッジ状に取り付く。脆い。1ピッチ、50m、III級。抜けてみると、あれれ、看板がない…。でもここが最高点でしょうと言い合い、看板まで移動。意外と早くに抜けられたので今日中に帰札できるんぢゃないかと思い、大雪高原温泉へ下りる。と、高原沼に下りたところで監視員さんに逮捕され、ヒグマ情報センターで説教を受けた。ヒッチ2本で明るいうちに帰宅。

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前夜は、札幌からバスで来た二人を八雲で拾って須築河口へ。土日雨だった天気予報は金曜日の午後から劇的に変わった。「土日晴れ、その後一週間は雨」と。始めの数時間は河原歩き。体が温まった頃に泳ぎの淵が始まる。Co300は新宿ゴールデン街のウラ路地よりも狭い淵になっていて、「ようこそ須築へ、いらっしゃ〜い」という雰囲気のところを犬かきで泳いで入門する。


そこからはくねくねの天井の高い洞窟探検風だが、ザラザラの砂岩で摩擦が効く。全部水流真ん中突破。高い滝でもないし落ちても水瓶で、どんと行けという感じだ。ノラネコくらい大きな魚があっちこっちに泳いでいる。蹴飛ばさないように水流を行く。



Co420二股から先がS字峡。沢の真ん中を高さ100m以上の柱状節理で取り巻かれた岩峰が塞いでいる。どこかの世界遺産みたいな眺めだ。これのせいで沢がSの字に屈曲している。



６ｍほどの滝があり、初めて捲く。左岸のがばがばフェイス状を登ってクライムダウン。ザイルなし。残置ハーケンがメタメタ打ってある。多すぎるのでいくらか頂く。その後も楽しいゴルジュや数メートルの滝が連続する。



プール付き３ｍ滝は登れそうもなく右岸少し登って斜めに懸垂する。残置ハーケンあり。ここで初めてザイルを出すが、全行程15ｍザイルで十分だった。




その後も楽しめる函滝を幾つか越えると、どうやら登れない７ｍの滝。左岸側の縦リスの入った壁を登ってクライムダウン。



ここで初めてザイルでビレーする。ハーケンが１ｍ毎に打ってある。ここは確かに易しくはない。その後も函や小滝は続くが、だんだん沢が開けてきて遠くに570二股が見えてきた。もしやさっきのがヤカンの底か？もっと凄いのを身構えていたのでやや拍子抜けした。



谷が開け、明るい感じになった。とはいえまだまだ遊園地は続く。二股を越えれば落差10m弱のハングの滝を右岸草付きから捲き、相変わらず泳いで取り付き水流にホールドを探す滝が続く。ニシキヘビのモンモン模様のきれいな滝もあった。沢は明るく開けていき、太陽が降り注ぎ、快適この上ない。




Co760、地図にある12ｍ滝は右岸をノーザイルで登る（過去の記録では20mとあるが12mにしか見えなかった）。小さいながらもカチカチ決まるホールドがある。まだ時間に余裕があるので、天場を探しながら登っていく。流木豊か、眺め抜群の場所があり、Co860ｍで泊まる。この上にも良い天場はいくらでもあった。




イタドリを敷いたベッドを作り焚き火の脇でごろ寝した。空が朱色に、群青色に変わり、北斗七星がカシオペアに位置代わりし、遅い月が山の端を這い、最後に空が白み始めた。眠ったり覚めたり薪を足したりだがツエルトのない夜は空の移ろいが見える。



翌朝も晴れ。羊雲や絹雲が浮かぶ秋の空だ。水はやがて涸れるが、夏道のように快適な涸沢をつめ、最後のヤブを１時間ちょっと漕いで山頂少し東側の道に出た。ササ→カンバ→ハイマツだがミックスでもなくまあまあのクラスのヤブ。
南側の大草原を見下ろす山頂は誰にも会わなかった。須築川を見下ろす。奥尻、遊楽部が見える。



茂津多コースは長いが好きなコースだ。人通りが少ないせいか地面が柔らかく、のんびり歩ける。前半は展望を楽しみ、後半はブナ林を楽しむ。傾斜が緩いので膝に来ない。牧場の散歩道風。天気は下り坂。きょうから季節の変わり目で秋という気配。夏の最終日に間に合って良かった。



20年前、遊楽部に登るのに前夜泊した瀬棚駅は廃線で今は温泉になっている。汗を流して「富美栄」でメンチカツ定食。瀬棚で一番の大衆食堂だ。食後は「甲田菓子店」の岩シュー。ここでしか食べられない。

須築は確かに簡単な沢ではないが極端に難しい沢ではなかった。昭和40年の初遡行に５日かかっていることや、改訂前の「山谷（S58）」では「頂上まで最低三泊」、「極度に困難」などと書かれていたので心の中で伝説化していた（改訂後はそこまで書いてない）。泣けてくるほどびびる所や、ヘトヘトになるような泳ぎも無い。核心部の長さも沢のスケールも、世の中にはまだまだ上がある。今回の条件に限れば日帰りも出来る。だがもちろん、良き沢には間違いない。日高を終えた二年班二回戦にも良いと思う。

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１日目：入山
シュンベツ川林道終点（ソロアンナイの南）(14:10)→Co290二股C1(15:30)

シュンベツ川林道終点に現役・寺尾の車で送ってもらう。前々日まで梅雨のような長雨が続いたが、この四日間の天気予報は凡て晴れ。これまでに天候、仕事の休み日程、家事情などの難関を一つ一つ解決してきての入山だ。シュンベツ川本流はやや増水している。核心部の前で泊まり、減水を待つ。河原にタープ、大きく焚き火。
２日目：ゴルジュの日
C1(6:15)→大函終了(9:30)→チャワンナイ沢二股(11:30)→Co610カムエク沢二股C2(15:00)


スタートして500mで函地帯が始まる。ゴウゴウのメロンソーダ水の釜などある。全て中を泳ぐか側壁のへつりで行く。何度も落ちたり流されたりして突破。高さ４ｍ以上の捲きはしない。一カ所、水流が集中するところを微妙に抜けるところがあり、勝亦がお助けヒモをつかんでも引きずりこまれる。二度目も駄目で結局マグロの水揚げとなった。こういうゴルジュ沢は初めてとのこと。「怖ぇえ〜」とつぶやいていた。



これだけの水量のゴルジュは道内ではあまり見当たらない。中流部が林道開発されていないシュンベツならでは。長さたった1.5キロほど（５万図「川」の字まで）に３時間タップリかけて突破。この日は麓で30度だったそうで良いゴルジュ日和だった。


核心を越えれば思い思いにカムエク出会いを目指す。途中チャワンナイ沢やカシュツオマナイ沢出会い付近ではコイボク林道が尾根を越えて伸びてきているので、崩壊しているところも多い。広い河原の彼方にナメワッカが立っている。カムエク沢二股は良い天場なので早いが泊まる。焚火の横にごろ寝してペルセウス流星群を見る。デネブの上を天の川沿いに流れる長いやつを３本見た。空の半分、尾を引いた。

３日目：直登の日

C2(4:50)→Co730二股(5:40)→Co1040二股(8:20)→Co1200左右二股左50m滝 (11:00-13:00)→Co1280不可登F捲き(13:20-14:20)→Co1430二股雪渓崩落地(16:00)→Co1600C3(17:10)



早起きして急ぐ。地図の切れ目あたりから10m以下の滝がどんどん出てくる。先があるのでほとんどノーザイル。いちいち触れないが、かちっと小さくホールドの決まる感触の良い滝が多い。









崩壊雪渓をくぐってCo1040二股を過ぎるとチョックストーンのある３ｍの滝があり、右岸を小さく捲いて懸垂。その後はくねくねを曲がる度に滝だらけ。飛沫をくぐったり横壁を登ったり。




Co1200の二股は左沢と右沢の分かれ道。その手前100ｍほどから雪渓に乗り、降り口は両股間の岩壁の中段しかなく、そこから20m懸垂。



降りて左股は最大の滝５０ｍ（それ以上？）左岸10ｍほど登ったところからザイルを出し、届きそうになく一回ピッチを切って２ピッチ。最初はまあまあだが、最後の5mほどが凄く悪い。ホールドもスタンスも無く、逆層でぬるっている。こんな上に来てそりゃ無いよ〜というほど難しい。



トップの斎藤がハーケン下向きに半分くらい刺さったやつにシュリンゲ、それに右足をかけ、２０分も粘って抜けた。あそこで２０分粘ったのも凄い。この滝を下から上まで抜けるのに２時間かかった。



すっかり虚脱したがもう次の30mが見えている。Co1280のこの滝は登れず、左岸を捲く。ブッシュ下からカンテを登り、ブッシュのテラスでピッチを切り、そこからほぼ水平に泥壁の中の草付きバンドを繋いで滝のすぐ上に出た。大高巻きをせず、唯一の弱点と言う感じ。



Co1330から1430二股までは厚さ３ｍほどの長い雪渓。ひたひたと歩いてずりずり降りる。二股は崩壊雪渓に埋まっている。どうも　この下に難しい滝が埋まっているようだ。右股に行きたいが、今にも落ちそうな凱旋門が乗っている。くぐっては行けない感じで、左岸の雪渓と岩壁の隙間をイジイジ抜けた。



この先も何本か滝、踊り場、滝、踊り場という感じで螺旋階段のように登っていき、少し傾斜の緩い棚のあるところですかさず天場とする。正面には1917峰。ハイマツの枯れ木など集めて小さいながらも良い焚き火。きょうも流星を数えながら眠る。

４日目：山頂と下山
C3(6:00)→カムエク(7:30-8:10)→８の沢カール(8:40-9:30)→８の沢二股(14:10)→札内林道終点コイカク出会(16:00)斎藤は13:00

朝は寒くて明るくなる前から火に当たっていた。高曇りで風がある。さすがに全身筋肉痛でガタガタロボットだ。ほどなく滝も終わり、あまり濃くないハイマツ帯に突入、厚さ３０センチはあろうかというふわふわの苔の布団を踏んで、クマちゃんの気分で23年ぶりの山頂へ。ガスは1800ｍ以上だけに付いているようだ。上空は晴れているのが分かっているのでしばらく待つが、寒くなってきたので下る。「無事に済んで良かった・・」と23才の勝亦がつぶやいた。


ピラミッドとのコルでは展望も拡がり、懐かしの39峰や23峰の北面を飽かず眺める。８の沢カールも雪渓からのせせらぎのある良いカールだ。転がって長い時間ぼんやりした。登山者数名が登ってきた。


カールのあたりの道があまり立派なので、もう下までずっと夏道みたいなものかと思って気をぬいていたら、勝亦と二人、道を失った。そもそも、８の沢の情報なんか全く調べていなかった。確かなところまで戻ってみたがまたヤブ。８の沢本流は結構マジな大滝があり下れない。ヤブを漕いで最後は崖の上から20mの懸垂で二股近くに来ていた道に乗った。時間ロスは20分ほどか。その後河原で出会った人に聞けば斎藤は５分ほど前に先を行ったとのこと。こちらが先に行ったと思っているらしい。斎藤を追いかけてこちらも早足で降りたが、車への到着は１時間の差が付いていた。斎藤は８の沢下部は道を無視して河原を飛ばし、札内川本流の近道は熟知していて、猛スピードで下山していた。


初日に林道終点にデポしておいた車で大樹の龍月へ。豚丼食べて札幌へ。札幌バスターミナル周辺で夜行バスを待つあいだ風呂を探して歩いていたら、偶然仕事帰りのディックに会った。手にはビールを持っていた。そのままディックのうちで水浴びさせてもらい、野菜豊富なおいしい晩ご飯にビールを頂いて、ちょうど夜行バス函館号の発車時刻になった。最後の最後まで幸運な巡りだ。ディックと心の広い新婚の陽子さん、ごっつぁんでした。


計画書の地図なのでC2,C3の位置が違う。

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早朝5:30にペテガリ沢川の出合いの橋から入渓。台風4号の接近で翌日雨との予報だったので当初ｂ沢→ａ沢下降で２日間の計画だったが、西尾根を下山することにしてｂ沢のみ１日の速攻を目論む。

下部の函は最初の滝（２段30ｍ、出合いから約１ｋｍ）の通過がポイント。水流強く直登は出来ないので左岸から巻くのだが、取り付き周辺の岩盤が崩壊していて急なジェードル状の登りを強いられる。ザイル35m出して上部緩斜面に抜け、滝の落ち口まで最小限の捲き。



函状の中はへつり、泳ぎで通過していくが、気温が低くて泣けてくる。時間をかければ捲ける箇所も多い。




次第に岩盤状の滑床が出てきて明るい渓相となり、ベッピリガイ山からの支沢がナメ滝となって出会う。中ノ岳からの沢が合流すればあとはどこでも泊まれるような感じだ。



ｂ沢の出合いはガレており貧相であるが、ｃ沢分岐を過ぎれば頂上近くまでナメ滝が連続する。傾斜はキツイが順層の滝が殆んどで、取り付いてみれば快適に登れる。この頃になれば勝亦の技量もはっきりしてきたので全てノーザイル。




研究熱心な梶川が途中まで滝を数えていたが上部に行くともう訳がわからなくなる。確かF30近くまであったはず。



途中雪渓が２，３箇所沢を塞いでいたがいずれも上に載って通過。水流の多いほう多いほうへと進めば、詰めの藪こぎ2,30分でペテガリ岳頂上にポンと飛び出る。




無我の境地で西尾根を駆け下り、薄暮の中ペテガリ山荘に着いた。ペテガリ沢川出合いの砂地で焚火をしながらごろ寝し、今後の展開を語り合った。台風はどこかへ逸れて行ってしまったようで満天の星空。

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湯ノ川で町が終わってから、相当奥まで人が住んでいて、小中学校まであったのには驚いた。水の沢出会いまでの松倉林道は意外や長い。ここまで15キロ。更に奥、アヤメ湿原まで12キロ。ここに車を一台デポしに行く。デポの往復で１時間。長い。


水の沢分岐から入っていきなり苔むした段々滝だ。人生最初の沢がこれでは、この先やっていけるのかというくらいの良い渓相。京都のお寺の箱庭みたいな苔の庭だ。これが絶えることなく延々と続く。二人はスジがいいのでほとんどアドバイスしないが、沢歩きは早く、非常に喜んで登っている。


魚がうじゃうじゃいる。最後の黒滝まで大した段差が無いので上がってくるのだろう。途中Co450前後には、沢まで降りている林道から来たという釣り師が３人やっていた。幸い気の良い釣り師で、朗らかに会話をして別れた。オショロコマがいるそうだ。ここから３時間でアヤメ谷地まで行くと言ったら物凄く驚いていた。

Co450二股附近でプチ焚き火してラーメンを食べる。即沸騰。ニンニクひと玉と、卵とじで。５袋198円の特売物。満腹。１時間近くのんびりする。



滝は三回、お助けヒモ(5m)を垂らした。




一つめはCo400附近の長い函付き落差３ｍほどで右岸の苔壁の微妙なへつり。普通は捲くところだが、中を行きたかった。後続二人はいずれも滑ってぶら下がった。



二つめはCo550前後の５ｍ程の滝。良く滑る倒木を利用してその上の左岸の細かいのを登る。これは皆、それなりの自己流で登り切った。ヒモではたりず、ロープで確保。




三つ目はCo700前後の通称黒滝。本流左のショボショボ水流の真ん中を登り後続にヒモを垂らす。本流へもどる。捲いたのはこの一回だけで、後は凡て直登。



湿原が近づくと空が広くなり、その雰囲気を察知する。土管の脇を登って、湿原前の車道に出た。車デポなんかせず、林道もなく、沢からいきなりここに来たらさぞや泣けてくるだろうな。そうはいっても日の差し始めた広大な湿原にはエゾカンゾウとワタスゲが夢の様に生え揃い、貸し切り天国のひとときだった。「ご褒美のような風景だ」の声有り。


初心者のハートに沢のエッセンスを注入するのに申し分ない沢。もう少し早起きして行って、右股下降してまた美しい苔の庭を帰ってきてもいいな、帰りは小函などに飛び込みながら、と思った。そうすれば車デポも不要だ。水中メガネとシュノーケルで魚が丸見えだろう。

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なかなか厳しいという噂で、あまり記録の見当たらないオコツナイ川を登る。噂があるから前人未踏ではないはずだ。オコツナイは狩場山塊の離れ小島のような山。登るならこの沢が一番納得がいくルートだ。



河口で集合し、海から入渓。Co210に凄い直瀑あり。F1・25ｍ、右岸を捲く。イタドリの急な所を登り、トラバース。これ以後、釣り師の痕跡絶える。Co210(F1)とCo330(F5)の滝記号の間に5ｍ一本F2と３ｍほどだが手強い滝が二つF3,F4。






F2は左岸に雨降りのように支沢の水が垂れる下からザイル出して斉藤がトップで抜ける。カンテのあと左に回り込むすべすべの一枚岩の斜め登りは、斉藤ならでは。途中、ランニングをとれるリスは無い。これ以外の選択は大高巻きになる。






F3はプールを泳いで行き止まりの水流が強く、手掛かり全くなし。斉藤が小さいホールドびっちりの左岸をトラバースしてザイルで後続を引っ張り上げる。ザイルをつかんでさえ水流突破はシビア。「ファイト一発〜」の声が思わず出た。F3。





F4もプール付きで傾斜はないが細かいホールド。斉藤以外はお助けヒモで抜ける。



そのほかにも泳ぐ廊下がいくつか。緑色凝灰岩（グリンタフ）のナメもあり、美しい。はじめブナの青葉が水面に映っているのかと思った。




いよいよ核心のF5は5m＋20m＋5mで、下段はヤカンの底状。斉藤がザックのまま登ってザイルを垂らし、登ると見える二段目20mは美しい圏谷状スラブで打つ手無し。右岸の草付き→ブッシュを捲く。草付きと岩盤のトラバースでザイル出し、F上段もろとも捲く。





その後は一応核心が終わり、美しく簡単な滝F6を越えて、二股で焚き火。夏至のあとさきだから日が長い。日のあるうちに昼寝もして、夜は焚き火の横でそのままごろ寝。薪が豊富なので寒くなっては寝たままくべて朝まで。





朝も早くから明るい。飽きるほど焚き火でぼーっとして準備しても六時。左股へ発。突っ張りの小淵や緑色のナメを越えるとCo470二股を右に行った後F7(15＋3m)右岸のルンゼの倒木から登って中段にトラバースし、崖にたれているただ一本の灌木を強引に登ってヤブに抜ける（アンザイレン）。





この登りが最高にシビアだった。その後も３ｍ位だが微妙なバランスのいるぴりりと辛い滝二つF8,9。





クマのホヤホヤ足跡！

砂地にほやほやのクマの足跡を見たのを最後に、水が尽き源頭80mほどの大草付きスラブを登る。ザイルは出さないがまあ微妙。ようやく樹木帯に顔を突っ込むと今度は崖の木登り。アイヌネギに目がくらみ採集していると置いて行かれた。山頂までのヤブ漕ぎも超二年班級。ササ＋巨大ハイマツもしくは灌木のミックスで、軽口を叩く者もなく、無我の境地で山頂目指す。



山頂は山桜などの胸までのブッシュに覆われ、人の痕跡が全くない珍しいピークだ。狩場山は意外や遠い。見下ろす谷は段丘地形が多く特異な地形だ。地滑り地形だろうか。そのせいで沼が多いのか。オコツナイ沼などは残念ながら見えなかった。広大な小田西川の集水域に舌を巻く。始め第二オコツナイ沢を下るつもりだったが、1.5キロほど北にヤブ漕ぎをしたら二時間はかかりそうなので、小田西川を下る。





しばらくヤブを漕ぎ下ると、10mくらいの滝で懸垂。ピンはハーケン二本。その後は大したものもなく下っていくが、Co600くらいから傾斜が無くなると、２キロ近く水が伏流して苔の生えた水無し河原が続く。C0380の屈曲点で突然の湧水地点があり、緑の苔に覆われたみずみずしい森になる。こんな沢初めてだ。恐らくこの段丘面自体が過去の地滑り堆積物ではないだろうか。オコツナイ小沼からの湧水もここに直撃しているに違いない。水は冷たく、美味い味がした。人の痕跡など無い沢だ。涸れ沢で、子狐二匹を遠くに見た。



本流に合流ししばらく下ると巨岩だらけになる。渡渉を繰り返し、岩を飛び越え、飛び降りなども無難にやってのけ、林道終点に到着。地図よりも奥まで進んでいる。

海岸まで砂利道を歩けば、薄い地下足袋の足底を刺激して気持ちいい。小田西河口からオコツナイ河口まで二キロのトンネル含めて１時間弱歩く。モッタ温泉の湯船で日本海を眺め、賀老食堂で賀老定食を満腹。長万部まで梶川の車で届けてもらって汽車で帰る。駅前の長万部食堂はサラ地になっていた。

あの湧き水の森は凄かった。

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