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今回は、案内人が木村ヤシ会員から八木橋会員にバトンタッチされた第一回目。
　このコースは、３年前の９月に畦ヶ丸をネグって、白石峠越えで終わった時のリター
ンマッチである。
　白石峠までは、通常の登山道があるけれど、今回は、人跡未踏？のルートを行こうと
いうことで、水線が切れた沢筋を行く。美女５人を含む一行は、リーダーのルートファ
インディングに従って、草付きモドキのところを細い笹の枝１〜２本をホールドにソロ
リソロリ、そして、最後は、薮漕ぎをして峠付近の登山道に着く。ここで、大仕事を
終え昼食とする。内田さんは、２週続けての薮漕ぎになってしまったそうで。
　ここから、畦ヶ丸までは、尾根筋の登山道、アップダウンを繰り返しながら行く。
さっきまでは、周りの景色をみる余裕もないような状態であったが、今度は、新緑の
中を、特に、アカ、シロのヤシオツツジが咲き乱れる盛りの中、爽快に、歩を進める。
ヤシオツツジのシーズンの割にはすれ違う人も思った以上より少なく、静かに、山を
満喫する。
　畦ヶ丸で休憩し、後は、一気に西丹沢の最終バスに間に合うように駈けくだる。あ
る人は、缶ビールで祝杯をあげ、バスに乗り込む。
　久しぶりに、道なきルートをたどり、ヤシオツツジを堪能できた充実したOne Day
Hikeであった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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コース：小川町の駅前のタクシーで栗山方面と言えば向かう方向はわかる。車道は笠山の中腹を巻いて七重峠へのびているが、地形図で502mと記載のある辺りの下の尾根の脇に登山口と記した古い棒杭がある。細い道を少し辿り、右手の尾根へ上がる踏跡を見つければあとはほぼ一本道で頂上に着く。別に笠山参道があったと聞くが今ではあまり目立たない。頂上にはここで大往生を遂げた笠山権現が祭られている。笠山はモゲラ除けの神で、祠の脇に土を持ち帰って畠に入れて御利益があったら２倍の土を返すという風習があったという。

西側の肩を出ると眺望はもっとよくなり、ここから南南東に向かう尾根伝いに下り、車道を横切って少々尾根道を行くと鞍部が笠山峠である。峠の先には七重の集落があるので、ここは七重峠とも呼ばれている。
峠の南には堂平山が続く。この山頂には、以前東大の宇宙線研究所があったので有名であるが、山は扁平なので峠から真西に向かう踏跡を進めば白石車庫バス停に下り着く。

メンバー:平成17年４月２日、東武東上線も乗り入れている八高線小川町駅に集まったのは、坂野、石村夫妻、大井、渡辺(興)、大村、平田、岳友の佐藤に小生を加えて９名。タクシーで登山口を落とし、笠山と峠が見えてきて慌ててバック。登り始めれば、なのことはない道で、既に初夏の様相。元気な石村夫人の足なみにつられて出てきた話は昨年８月の「毎年行っている日高の夏山」の話が少しだけ。これは石村夫妻は勿論のこと大村、平田が参加し、特に平田君は毎回参加、十周年記念皆勤賞？を貰ったという話も伝え聞いていたが静かなもの。続いて出てきた山の会の昔話は少々長いので項を改めて次にまとめてみた。

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8/31曇り時々雨のち晴れ
雷鳥沢キャンプ場(5:10)-剱御前小屋(6:30〜50)-熊の岩(11:40)
夏道と雪渓で長次郎谷出合まで。長次郎谷は途中雪渓が切れており、右岸をまく。その後、左岸に移り、雪渓をＴｒして熊の岩まで。
9/1晴れのち曇り
熊の岩(4:55)-C Face取り付き(5:10)-C Face剱稜会ルート(5:30〜7:00)- C Face頭(7:15)-D Face取り付き(10:00)
＜C Face剱稜会ルート＞
(1) 寺尾45m.II〜III　スラブ〜凹角〜テラス
(2) 卓郎45m.III　　　　凹角〜這い松まじりの凹状部（Ｒ＆Ｓのトポより下のテラスのほうがよい　　　　　　　　　　　 ビレー点）
(3) 寺尾40m.III　　　　フェース
(4) 卓郎45m.III＋　　　ナイフリッジ〜カンテ　Ｃフェース頭一段下のテラスまで
下降は踏み跡を行き、４Ｐ懸垂で六峰Ａフェース裏をＴｒ（ガラガラのバンド状）して5,6のコルへ（よくない）。
その後Ｄフェースに取り付こうとするが先行パーティーがおり時間切れ
9/2ガスのち晴れ時々雨
熊の岩(6:05)-D Face取り付き(6:25)- D Face富山大ルート(6:40〜10:00)- D Face頭(10:40)-熊の岩(12:00)
＜D Face富山大ルート＞
(1) 寺尾20m.IV＋　フェース〜凹角〜テラス
(2) 卓郎25m.III＋　凹角右フェース〜ハング下を左にＴｒ（凹角左のほうが楽かも）
(3) 寺尾25m.IV　　　フェース〜草付き凹角〜バンド状テラス
(4) 卓郎35m.III＋　バンド〜リッジ
(5) 寺尾50m.III　　　リッジ
(6) 卓郎15m.II　　　リッジ
下降は踏み跡を行き（昨日とは別の）50m、25m懸垂し5,6のコルへ。
ルートの1,2Ｐ目は濡れていた。
9/3ガスのち晴れ時々雨
熊の岩(3:15)-池ノ谷乗越(4:10〜50)-三ノ窓(5:10)-チンネ左稜線取り付き(5:30)-チンネ左稜線(5:50〜11:00)-チンネ頭(11:00〜40)-熊の岩(12:30〜13:20)-剱沢(16:30)
熊の岩から長次郎谷右股をつめ池ノ谷乗越に上がり、池ノ谷を下って三ノ窓に至るが、池ノ谷乗越で暗く、ガスっていて視界ないため時間待ち。池ノ谷はガレガレで荒れている。
＜チンネ左稜線＞
(1)　卓郎35m.IV　　　クラック〜フェース（二つ目のテラスまで）
(2)　寺尾25m.III　　　フェース
(3)　卓郎40m.IIIー　バンド〜ルンゼ
(4)　寺尾40m.I　　　草付きリッジ
(5) 卓郎40m.IIIー　フェース
(6) 寺尾35m.III　　　フェース
(7) 卓郎35m.IV　　　ピナクルの林立するリッジ（ピナクルは脆い）
(8) 寺尾35m.V　　　リッジ〜小ハング〜凹角〜狭いテラス
(9) 卓郎40m.III＋　フェース〜リッジ
(10) 寺尾20m.III　　　ナイフＨ
(11) 卓郎45m.III　　　ナイフＨ
(12) 寺尾10m.II　　　まあるいＨ〜チンネ頭
下降はチンネと三ノ窓の頭（チンネよりひとつ池ノ谷乗越側のピナクル）とのコルに下り、そこから池ノ谷へcd。その後来た道を熊の岩まで。
長次郎谷の下りは行きより雪渓が溶け、シュルンドが大きくなっていた。行きに15cmだったクレバスは50cmほどになっていた。こわいこわい。
剱沢に向かう途中、出合から平蔵谷を見るが、雪渓上は落石だらけで数箇所クレバスにより雪渓が途切れており、危険と判断し、やむなく本峰南壁はカットとする。夏道と重荷にあえぎつつ剱沢まで。
9/4晴れ時々曇り
剱沢(4:10)- 剱岳(6:00〜20)- 剱沢(8:00〜55)- 剱御前小屋(9:35〜55)-室堂(11:10)
せっかくなので夏道でピークアタックして下山。人が多いときは早く出ないと鎖場で渋滞する。
時間読みより早く登れた。A2ルートcutは賢明な判断。
Ｌ：雪渓でちょいすべり。八つ峰の下降を誤った。
ＡＬ：八つ峰の下降を誤った。
<感想>卓郎：ロケーションがよかったです。寺尾の足の臭いで死んじゃうかと思いました。
寺尾：すべての頭を頂いた上にV級もリードさせてくれた澤田卓郎君にありがとうを言いたいです。高校の頃から使っていた山靴と北岳のあとに洗うのを忘れていた靴下の相乗効果で夜中に卓郎が寝言で「ドラえもん助けて・・・」と言うほどの激臭がしました。

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＜時間とルート＞
15日　晴→にわか雨
広河原（7：00）→白根御池＝BC（9：30〜11：00）→ｂガリー取り付き（12：30）→BC（14：30）
Lだけ勘違いして先行する。BC設営後、偵察に取り付きまで行く。にわか雨に降られて帰る。L以外は途中のボルダーで遊ぶ。白根御池は1人1泊500円。半額に負けてもらう。

8/15　晴れ
広河原(7：00)ーB.C(9：30〜11：05)ーｂガリー大滝下(12：30)ーB.C(14：00)
Lを捜索するがいないので出発するが、道をまちがえた。B.C.で合流。大樺沢沿いを行くほうが楽。のんびりした後、偵察に行く。ｂガリー大滝下でにわか雨が降ってきて引き返し。

16日　晴→にわか雨→曇り　見瀬、卓郎
　ｂガリー大滝→第４尾根主稜
BC（3：50）→ｂガリー取り付き（5：20〜30）→終了（10：00）→北岳（10：30〜11：05）→BC（12：35）
注：以下グレードは我々の体感グレードである。記録を参照される方は他のトポとよく見比べてほしい。番号は一般的なトポに準拠している。（見瀬
ｂガリー大滝　バットレス沢を詰め、右岸の踏み跡を行く。II級程度のガレた沢を少し詰めて、大滝下に取り付く。
(1) 20ｍ　III　右手の赤褐色のクラックを登る。（卓郎
(2) 40ｍ　III　やさしい階段状のスラブ。（見瀬
緩傾斜帯に出てロープを解く。踏み跡をたどり、ｃガリーを横断し、ガリー沿いにガレ場を登る。ペイントがあり、ヒドンスラブの発見は容易。
第４尾根主稜　ヒドンスラブを登り、広い取り付きテラスへ。
　０　35ｍ　IV　ヒドンスラブを登り、踏み跡を行く。（見瀬
(1) 30ｍ　Vー　つるりとしたクラック（Vー）を登り、スラブ（III）を登る。（卓郎
(2) 35ｍ　III　易しいフェースを直上。バンドを右に回ってビレー。（見瀬
(3) +(4)　50ｍ　III　傾斜の緩い白い岩クラックを登り、リッジ。つなげて1ピッチにした。（卓郎
(5) 30ｍ　Vー　3ｍの垂壁（Vー）〜リッジ（III）。垂壁は大分寝ており、垂直ではない。マッチ箱の頭まで。そこからｄガリー側へ10ｍ懸垂。（見瀬
(6) 30ｍ　IV　クラックを登り、フェースに出て、リッジ上のクラック〜フェースを登る。雨が降ってくる。（卓郎
(7) 20ｍ　III＋　左の凹角にトラバースして凹角を登る。枯れ木テラスまで。前のピッチとつなげるのは難しいと思う。雨が止む。（見瀬
(8) 20ｍ　III　バルジを越え、易しいスラブへ。（卓郎
(9) 40ｍ　リッジ上の踏み跡。濡れていたので念のためザイルを出す。（見瀬
ロープを解き、踏み跡をたどって、稜線上の夏道を登り、頂上へ。夏道をBCまで。
＜パーティ＞　時間読みより1時間早かった。他は特になし。

8/16　ガス一時雨
B.C.(4：00)ーｂガリー大滝(6：15〜55)ー第四尾根(7：50〜10：20)ー北岳(10：50〜11：05)ーB.C.(13：40)
ｂガリー大滝
40m+40m。III。階段状。勝亦、寺尾。
ｃガリー手前で見瀬パーティーが行くのをしばらく待つ。
スラブ(III)〜踏み跡を１P出して弟四尾根取り付きテラスへ。勝亦。
第四尾根主稜
１〜３P：「日本の岩場」どおり。寺尾、勝亦、寺尾。
４P：３５ｍ。リッヂ〜小垂壁〜リッヂ。勝亦。
ｄガリー側にラッペル。この後一時雨。
５P：３０ｍ。凹角〜スラブ。寺尾。
６P：４０ｍ。リッヂを城砦チムニーの上まで。勝亦。
７P：４０ｍ。II。スラブ。寺尾。
スピーディーに登れた。残置豊富。

17日　曇り→霧雨　見瀬、卓郎　疲れていないので、この日も登ることにする。
　ｄガリー大滝→第４尾根主稜→中央稜ノーマルルート
BC（2：50）→バットレス沢出合い（3：40〜4：30）→ｄガリー大滝取り付き（5：00〜15）→第4尾根（9：00〜11：30）→中央稜（12：05〜15：00）→終了点（15：00〜15）→北岳（15：30〜40）→BC（17：20）
岩が濡れていると予想されたのでバットレス沢出合いで時間待ち。
ｄガリー大滝　バットレス沢のひとつ向こうのｃガリー沢右岸の踏み跡を詰める。バンドを15ｍほど上がって取り付く。
(1) 20ｍ　IV　1段上がり、縦ホールドばかりのスラブを登る。濡れて不快調。（卓郎
(2) 30ｍ　III＋　スラブを登る。（見瀬
緩傾斜帯に出るが、横断バンドがどれかわからず、右往左往する。後続の社会人パーティに教えてもらうが、最後までよくわからなかった。おそらく、早い段階からピラミッドフェースに近づきすぎたのではないかと思う。
４尾根へ至る道　ｄガリー大滝終了点からロープを解くことなく進む。
(1) 40ｍ　７〜８ｍくらい上のバンドをひたすら右にトラバース。踏み跡を歩き、ガレ場の手前で切る。（見
(2) 20ｍ　ガレ場の右岸を上る。（卓郎
(3) 40ｍ　II　しっかりとした踏み跡を上り、尾根上に出る。（見瀬
(4) 35ｍ　IV　リッジ上を登り、いやらしいクラックを登ってハングの手前で右に大きくトラバース。（卓郎
(5) 25ｍ　III　踏み跡を左へたどり、再び尾根上へ。（見瀬
(6) 40ｍ　III＋　一度、右へトラバースし、稜上へ上がり、取り付きテラスまで。
第４尾根主稜
(1) 30ｍ　Vー　つるりとしたクラックからスラブ。（見瀬
(2) 35ｍ　III　易しいフェースを直上。（卓郎
(3) +(4)　50ｍ　III　白い岩クラックからリッジ。（見瀬
(5) 30ｍ　Vー　3ｍの垂壁〜リッジをマッチ箱の頭まで。そこから10ｍ懸垂。（卓郎
(6) 45ｍ　IV　つなげようとするも足りず。枯れ木テラスの5ｍほど下でビレー。（見瀬
(7) 15ｍ　III　枯れ木テラスの少し下の懸垂下降点へ。（卓郎
40ｍ懸垂でｃガリーに降りる。落石多い。
中央稜ノーマルルート　少し歩いて取り付きへ。
(1) 25ｍ　IV＋　かぶり気味の大まかなフェースを左上後、窮屈でかぶったバンドを左へトラバース。2人ともここでA0。ルンゼを少し上がって切る。（見瀬
(2) 20ｍ　III　リンネを登る。（卓郎
(3) 35ｍ　IV＋　バンドを右斜上し、ハングの切れ目を登る。壁の弱点をついた好ルート。第3ハングの下でビレー。このあたりから若干霧雨が降ってくる。（見瀬
(4) 15ｍ　IV　ハングを左に回り込み、崩壊跡のある脆い凹角を登る。リッジ上でビレー。（卓郎
(5) 45ｍ　III　リッジを登る。（見瀬
(6) 40ｍ　II　脆いリッジから踏み跡。雷鳥がお出迎え。（卓郎
ロープを解いて、10分ほど歩いてピーク。のんびり歩いてBCまで。
＜パーティ＞４尾根に取り付くまでに迷って時間かけすぎた。たくさん踏み跡があり、わかりにくい。なるべく、緩くて道のある所を選び、尾根に上がるのはぎりぎりまで待った方が良さそうだ。それ以外はスピーディに行けた。中央稜は時間的にもぎりぎりで入るかどうか、かなり悩んだが、天候の急激な悪化は無いと見て入った。結果的に行けて良かった。

8/17　霧雨のちくもり
B.C.(3：05)ーｄガリー大滝〜下部フランケ〜上部フランケ〜第四尾根(6：20〜15：20)ー北岳(15：50〜16：05)ーB.C.(17：35)
霧雨の中出発。大樺沢で時間待ちする。ｄガリーは２パーティ待つ。
ｄガリー大滝
１P：IV-。勝亦。
２P：III+。寺尾。
下部フランケ
１P：40m。IV+。目の前の草付き凹角。勝亦。
２P：15m。I。緩傾斜帯。寺尾。
３P：30m。VA１。フェースを人工で登り、凹角内のハング。人工はカラビナの通らないハーケンばかり。エイリアンもないと届かない。キャメロット0.75〜２番あたりが有効。
４P：20m。IV+。チムニー〜凹角。
５P：40m。V(IV+A0)。チムニー〜右のカンテ〜フェースを左上。勝亦。
上部フランケ
１P：45m。III+。濡れた草付きバンドを左下にトラヴァース。寺尾。
２P：20m。III。草付きフェースを凹角下まで。勝亦。
３P：25m。V。かぶった凹角〜草付き凹角。寺尾。
４P：40m。IV。コーナークラックとスラブをマッチ箱の下まで。勝亦。
５P：45m。III。四尾根に合流し枯れ木のテラス下まで。寺尾。
６P：50m。III。緩傾斜帯まで。勝亦。
充実した。濡れているところも多かったが内面登攀を楽しめた。

18日　晴　休養停滞

8/18　晴れ
休養停滞。

19日　晴→霧雨　見瀬、寺尾
　ピラミッドフェース→第４尾根主稜
BC（3：20）→ピラミッドフェース取り付き（4：50〜5：10）→第４尾根上（11：00）→枯れ木テラス（12：00〜13：20）→終了点（13：40）→北岳（14：10）→BC（15：30）
ピラミッドフェース　ｄガリー大滝の１つ右の凹角が取り付き。
(1) 40ｍ　IV＋　浅い凹角を登る。最後のスラブが難しい。（寺尾
(2) 25ｍ　II　草付きバンドを左にトラバース。（見瀬
(3) 35ｍ　III＋　1段上のバンドに上がり、もう１段右上にあるテラスに上がる。左から回り込むと容易だが、ロープの流れが悪くなるのでまっすぐ右上するか、左の緩傾斜帯をそのまま上がり、ハング下のバンドに合流した方が良い。（寺尾
(4) 30ｍ　IVー　フェースを登り、崩壊したハング下の浮石だらけのバンドを左へトラバース。ロープによる落石注意。終了点を補強した。（見瀬
(5) 15ｍ　II　バンドを右上。（寺尾
(6) 30ｍ　V　逆層のフェースからクラック。クラックがムズイ。（見瀬
(7) 20ｍ　IV＋　つるりとしたクラックから逆層のフェース。寺尾はA0。（寺尾
(8) 35ｍ　IV＋　バンドを左にトラバースしてから逆層のフェース。１ヶ所だけ、少しかぶったところが難しい。（見瀬
(9) 20ｍ　V　フェースを左上し、垂直のコーナークラック。出口にバチ効きのナッツが残置してあるが、あれが無いとランナウト。寺尾A0。このあたりから霧雨。（寺尾
(10) 50ｍ　IV　左のつるりとした凹角から階段状。４尾根主稜の１ピッチ目終了点のやや上に出るが、２ピッチ目終了点までのばす。
第４尾根主稜　３ピッチ目から
(3) +(4)　50ｍ　III　白い岩クラックからリッジ。（寺尾
(5) 30ｍ　Vー　3ｍの垂壁〜リッジをマッチ箱の頭まで。そこから10ｍ懸垂。（見瀬
(6) 30ｍ　IV　クラックを登り、リッジ上のクラック〜フェースを登る。リッジ上で切る。（寺尾
(7) 25ｍ　IV＋　リッジ上を登り、枯れ木テラスへ。（見瀬
　ｃガリーへ懸垂するが、Mが降りてくる途中で雨が強くなったのでロープを上り返し。
(8) 30ｍ　III　バルジを越え、易しいスラブ。はい松で切る。（寺尾
(9) 20ｍ　II　雨が降っていたので念のため出す。（見瀬
ロープを解いて30分ほど歩いて、北岳へ。夏道をBCまで歩く。下は晴れていた。
＜パーティ＞時間的には中央稜も行けたと思う。
　　L：天気読みミス
　　M：問題なし

8/19　晴れのちガスのち雨
B.C.(3:35)ー第五尾根支稜取り付き(5：30)ーDガリー奥壁(7：15〜10：00)ー北岳(10：30〜11：20)ーB.C.(13：00)
第五尾根支稜
１P：30m。III。バンド左上〜フェース。勝亦。
２P：30m。III-。ブッシュのリッヂ。卓郎。
三級程度のｄガリーをノーザイルでしばらく登り四段ハング下まで。ここは各ルートからの落石が集中する。
Dガリー奥壁
１P：20m。V+。四段ハングを直上。支点豊富。勝亦。
２P：25m。V+。クラックをしばらく登り、短いスラブ(V+)をこえる。卓郎。
３P：25m。III。草付きフェース。勝亦。
４P：40m。IV。チムニー〜スラブ〜城砦チムニー。卓郎。
５P：40m。II。第四尾根の最終ピッチ。勝亦。
おもしろいルート。中央稜へは天気が不安で入らなかった。正解。

20日　晴→曇り　休養停滞　カリンさんに会う。

8/20　晴れ
B.C.(2：50)ーピラミッドフェース(5：10〜6：20)ーB.C.(9：00)
ピラミッドフェース
１P：40m。V-。ｄガリー大滝右の凹角〜スラブ。III級とは思えない。卓郎。
２P：25m。II。草付きバンドを左上。勝亦。
このバンドを15mほど歩いたところで勝亦がぎっくり腰。なんとかピッチを終了させ、ｄガリー大滝を50mのラッペルで引き返し。

21日　晴　ALが腰を痛めたので下山。
BC（6：20）→広河原（7：50）
　みんな先に行ったものだと勘違いし、またLだけ先に下りてしまう。確認するべきだった。

8/21　晴れ
下山。

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<時間とルート>
8/30 曇り後晴れ　ポンカウン出合(5:00)-Co980(10:00)-Co1320(13:00)=C1
出合にC0して入渓する。カウンナイの下のほうは川原。Co1080くらいから滑状になる。



Co1120の一つ目のFは右岸を捲く。二つ目のFは左岸を捲くが木が倒れていていやらしい。その後滑が標高差200mほど続く。



Co1320のオーバーハングのFは右岸の残置ロープを使って登る。



M1はザックつり上げ。捲き道の途中にあるテン場でC1。
8/31 曇り後晴れ,上部ガス,風強し　C1(5:10)-夏道(7:40)-北沼(8:40)-地獄谷(13:30)=C2
Co1360の二股のFは中間尾根の捲き道から左股に入る。途中にテン場あり。上部のお花畑の踏み跡を行き、夏道に出る。視界、風、気温がよくなかったためトムラAtをカットする。ワセダ沢上部は雪渓が残っていたため、雪渓を避けつつ下る。視界無限大になる。Co1380から1300あたりにF連続、cdや捲き道を使って対処。途中平塚が足を滑らす。地獄谷にてC2。




9/1 曇り　C2(5:05)-夏道(9:30)-ペテトクのコル(13:50)-大石狩沢出合(14:50)=C3
五色沢Co1180のFは右岸を捲く。泥壁ではM1にバイルを使わせる。最後の登り口にはシュリンゲをたらす。その後abにて沢に戻る。上部のガレ場は少しやっかい。 五色ヶ原は夏道を行く。途中吉田が間違って沢型へ下りる。ペテトクのコルからテープを頼りに沢に下りる。下りは予想以上に急。大石狩沢出合でC3。
9/2 曇り後晴れ,上部ガス,風強し　C3(5:30)-夏道(9:00)-石狩岳ピーク(9:30)-林道(13:00)-国道(15:00)
大石狩沢Co1430のFは右岸を捲く。シュリンゲをたらす。上部は一ヶ所雪渓が残っていたが対処容易。上部のガレ場をつめて行き、夏道上に出る。



稜上は視界100くらい。シュナイダーコースを下りて、林道を歩いて国道下山。
<パーティー>




夏メイン貫徹できた。
Ls)問題なし。
M2)平塚:cdで落ちかける。緊張感。口出しできた。
　 吉田:夏道の地図読み、Rf。主体的な口出し。
M1)よく頑張った。体力ある。よく働いた。
<感想>
海太：楽しかった。温泉気をつけたい。
竹内：最後まで歩ききれてよかった。
平塚：爪痛い！
吉田：良いメインだった。
中島：何はともあれ、無事でよかった。
市川：特に何事もなく貫徹できてよかったが、反面ちょっと物足りなかった。

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ガッシャーブルム４峰は、ガッシャーブルム山群の中で３番目の高さだが、一番格好良く、しかも難しい山だ。バルトロ氷河の突き当たりに、北斎の富士山をもっとデフォルメしたような凄い山が見える。「輝く壁」ガッシャーブルムの名はそもそもこの４峰につけられた名だったという。1958年、イタリア隊の初登の記録。メンバーにはリッカルド・カシンやワルテル・ボナッティーもいる。この年バルトロにはガッシャーブルム1のアメリカ隊、チョゴリザの京大隊もいた。ベースキャンプではチョゴリザを登って、前年遭難したヘルマンブールのピッケルを拾ってきた京大隊の桑原氏と、マライーニが日本語で挨拶をかわす下りもある。

著者のマライーニは戦前、京大と北大に留学し、アイヌ研究などで８年過ごした。そのときペテガリの冬期初登を目指していた北大山岳部員とイグルーの制作練習を重ねていた。1940年のコイカク沢の雪崩遭難には、遅れて入山したため助かっている。翌1941年コイカク山頂に作り、ペテガリ冬季初登成功に役立ったイグルーは、マライーニからAACHに伝わった技術だと高澤光雄氏の文で知った。（「山岳文化」2004・第二号）

昨年、91歳で亡くなったイタリア人マライーニは多才な人物だった。日本での留学のほか、チベット遠征もしていて、東アジアの文化、民俗を広く理解している。写真、記録映画もよく残している。1937年から45年までの憂鬱な時代だったろうが、日本のさまざまなものに愛着を持って理解をしているのがこの本からもわかる。

現地の民俗的、歴史的、地理的な説明と考察なども盛り込まれているので370ページもある。出会ったさまざまな人との会話なども丹念に書き込まれトーマス・マンの長編を思わせる冗長さも時にあるが、多芸多才なマライーニが感性を全開にして見聞してきたこの遠征隊の一部始終に、とことんつきあいたくなる。マライーニ撮影の写真が天然色で豊富に使われている。いずれも秀逸だ。バルトロの山と人は今と殆ど変わりがない。
（2005.9月）

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函が連続するが中を泳いで通過できないものは捲き道がついている。





花崗岩？に流れる水がエメラルドブルーで気持ちがいい。





タヌキかなんだかの貯め糞。

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秋の三連休の真ん中が雨で、日高の計画が中止に。最終日に日帰りでオコツナイ沢を計画しなおして島牧道の駅に前夜泊したが、翌朝河口での増水ぶりをみて断念、それでメップ岳南西面の利別目名川になった。ここの五万図を誰も持っていなかったのでコンタラインが100m幅くらいの道路マップ(20万図)をコンビニで拡大コピーして持っていく。

林道の柵から一時間弱歩くと標高330二股が見えた。水が多い。右股の本流を行く。しばらくは増水で河原が無く歩きにくいが、真っ白いナメや手頃な滝が次々出てきて、アタリの沢だ。


20ｍ弱の滝。右岸にホールドあり。最下部はウオータースライダー。



全体で大きめの滝は４本。8m、8m、20m弱、15m弱という感じで、中二つは連続している。ザイルを出したのは後ろの二つ。最後のチムニーの滝はシャワーしながらの快適登りだ。気温も高く、果敢に水流を行く。上に行くほどガスが濃い。全体に沢底近くに薮が無く、渓相は明るい。厳頭は急な滝が連続しているようなハシゴ登りで薮に突入した。水の多い北東方向へと選んで登ってきて、ほぼ山頂に当たった。しかし山頂前の太めのササの薮こぎはなかなかグレードが高い。



チムニーの滝。最後までしぶきの中！



山頂は高い木もなく、狩場でも見えれば良いのだが視界は50mほどだ。持っていた隣の地図のカスベ岳との中間尾根の下部には夏道記号が付いていたので、これはメップへの道があるのか？と期待したが、その気配は無し（後に地図を見るとその道は山へは登らず北へ抜けていた・・・）。


道路マップを拡大コピーした地図を穴が空くほど見て地図読みする。４級クラスの薮の中。



下山は稜線を西へ薮こぎして目名一の沢を降りたいと思ったが、この稜線の薮こぎがきつく、視界も効かないのでしばらく行ってあっさり諦めた。元の沢の登りよりもやや西よりを降りたが、全体に雪崩で磨かれた草付きスラブ状の急斜面だ。フェルト底ジカタビが滑るので足で下れず、尻セードでおりた。傾斜、摩擦ともちょうど具合が良かった。こういう荒ワザには、ベトナムズボンが欠かせない。しかし道路マップでもここまで読めるのが意外や凄い。おそらく標高730二股で元の沢に戻った。


チムニーの滝を懸垂。このころやっと晴れてきた。



ザイル出した滝二つを懸垂、他はクライムダウン。支点は残地ハーケン。やがて秋らしい快晴になり、源頭部を眺めれば、この谷は稜線近くだけ薮が濃く、側面は雪崩に磨かれた草付きスラブが多い、谷川岳前衛の沢のような雰囲気だ。朝よりも水が引いた下流部を歩き、緑に覆われた下山林道をテクテク帰る、西日が眩しい。路傍には秋らしい小さな赤い花が咲いていた。転戦に次ぐ転戦ながら、独立未踏峰を良いルートから登頂して、皆満足した。


フェルジカで挟んでしまった山野草。図鑑によれば「継子の尻拭い」という名らしい。なんで？


北檜山温泉の風呂上がりに、秋空に映える狩場とカスベとメップを見た。カスベはオプタテシケのように両肩を持ち、目を引く。帰りにみんなで八雲のキンタを訪ねた。９年ぶりか、全く変わらず。山スキーの北川君も呼んでみんなで焼き肉をゴッツアンになった。キンタサマありがとう。函館行き最終特急に乗って帰る。

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山野井泰史は同時代で最も興味深いクライマーだ。同じく才能あるクライマーの妙子夫人と奥多摩の古い民家に住み、お金のかからない暮らしをして、自分で稼いだお金だけを使って自分のやりたい山登りを自分の為に登る。正直に、登攀以外の事では（恐らく）葛藤少なく偉業を成し遂げている。

TVメディアは山野井をあまり取材できない。分かりやすい偉業が登山界から無くなって久しいが、山野井の山は誰にでもわかる世界記録ではないからだ。そして山野井も資金に困るほどの大規模な山登りをしないので、テレビで知られて、お金をもらう必要がない。でも取材ができない理由はそれ以上に、山野井と妙子が行く山は、取材者が付いていけない場所だからだ。テレビカメラが撮れる山は、本当の意味で困難な山の困難な瞬間ではない。だが文章表現の分野ではそれは可能だ。

沢木耕太郎は有名なノンフィクション、フィクションの書き手だ。ギャチュン・カンの壁に一緒についていったわけではないのによく書いている。話を聞いて、現場の麓まで行っての取材だけで、ここまで書ける沢木はさすがだ。文章メディアの羨ましいところでもある。



垂直の記憶 岩と雪の７章 山野井泰史 2004山と渓谷社


だが昨年山野井自身が初めて書いた「垂直の記憶」を読んでいる身には、沢木の文章は、山を登らない人に山野井の存在を知らせる効能を超えていない。沢木の、気負いのない言葉の選び方、並べ方は悪くない。だが山野井自身の文章が誠実で優れている。言いたいことを実によく理解できる。「垂直の記憶」が名著なだけに、沢木の今回のノンフィクションはそれほど新しく感じなかった。ネタが先にばれていた話で勝負するには、山野井の「垂直の記憶」が凄すぎた。

山に関わり合いの無い多くの人が沢木の名前でこれを読み、山野井の行いを知る。そして特に山に限らなくとも、自分の分野の中で、山野井的な人生を意識していくとしたらそれは楽しみなことだ。

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