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＜時間とルート＞
1日目：駐車場（10：00）、賀老の滝上二股（10：30)Co700＝C1（14：45）
賀老高原キャンプ場の先ドラゴンウォーターの沢から入渓し、少し下ると賀老の滝上の二股に出る。

二股すぐ上に滑滝があり左岸をのぼる。あとは長い河原歩き。倒木も少なく1年班としては良渓だが上部の雪渓のせいか白いところてんが繁殖していた。狩場山南東直登沢すぎてから、滑段差が出てくる。

Co620に2段8mの滑F。丸太を使い左岸をのぼる。あとは段差程度。途中でＡＬの膝痛が再発。やっぱりまだ完治していなかった。登山道入り口付近の峰千走橋をこえ、Co700の8m滑Fの下でC1。滑滝をみると雪渓による増水だろう、午後に登ればこの時期はしょっぱいシャワークライムになりそう。テン場は増水には耐えられない。


2日目：C1（7：15）、Co750　15ｍのF上を引き返し（8：45〜9：45）、C1(11:00)、林道上（11：15）、駐車場（12：15）
AL膝痛のため、上まで行くことができないと考え出発を遅らせる。
Co700の8ｍ滑Fはザイル出して右岸をのぼる。朝ともあって昨日に比べて水量は少ない。Co750の15mＦは少し泳いでザイル出して左岸をのぼる。ALの膝痛のため、引き返し。

15mＦ、8ｍの滑Fともに、abでおりる。ピンはブッシュ。峰千走橋の下から林道へ上がり、林道を駐車場まで。


＜パーティ＞1年沢メイン準山1回目。滝のぼり、ab、生活技術できた。ALは要精密検査

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＜時間とルート＞　グレードは登ってみての感想
北峰　6/26　快晴　旧道登山口（6:30-10:30）夫婦岩基部BC（登攀11:30-17:00）BC
この夏一番の暑さの中旧道を登る。夫婦岩基部のBCより少し下ったところで水がとれたが、確実なのは夫婦岩への踏み跡と旧道の分岐点だろう。
南西カンテ（11:30-13:30）
1p ?- 40m（井）：トポを持ってMに取り付きを探してもらう。落ち着いて登っていた。
2p ? 40m（井）：2p目の終了点は本当に太い灌木があり安定した場所。今回はその5m手前でピッチを切ったが、もっとザイルを伸ばす方がよい。
　下降路は中央ルンゼ側にトラバースした後、踏み跡のある急斜を下る。適当なところを見つけて30mラッペル1pで中央ルンゼまで。
洞穴スラブ（14:00-17:00）
1p ? 20m（井）：上部の捨て縄のあるところ（終了点直下の草付下）を左に逃げると登りやすい。

2p ? 15m（鹿）：終了点直下で確認のため足を置いた岩が崩れ落ちる。岩の大きさは野球盤程度。ルート自体の崩壊はないが、2p目の終了点のある微妙なテラスも危ない。

3p ? A1 30m（斎）：A0でも行けそう。斎藤さんはフィフィでA1。芦別の中では比較的硬くて快適。

南峰南壁 6/27　晴れ時々うす曇り　BC（登攀6:00-14:00）BC（14:50-18:00）旧道登山口
　中央ルンゼを登る。全てノーザイルで登るが、微妙なところは2-3か所。コルからは中央ルンゼとは反対側に藪を漕ぎ、略奪点に出る。ここでMがバイルを忘れたことが発覚。とりあえず進めるところまで進むことにする。γルンゼから伸びる二股沢はとても急。BSして慎重に降りる。バイルなしで下ることの判断は斎藤さんが先に降りた後、ザイルでMにバイルを渡すことで対処した。南峰リッジの取り付きを確認した後、γルンゼを詰める。これもまた急。斎藤さんは木をバイル代わりに登る。しばらく登った後、比較的登りやすそうな凹角からとりついた。
1p ? 50m（斎）：凹角の右のフェースを10mほど登り、ブッシュをつかみつつ傾斜の緩くなった岩を右上し、バンドに出てピッチを切る。
2p ?- 25m（鹿）：凹角下までバンドを登る。立ち木2本でビレー。
3p ?- 35m（井）：凹角を15m程登り、登りやすそうな左側の壁を登る。傾斜が緩くなりブッシュが生えている場所でビレー。
4p ? 40m（斎）：左側のカンテを忠実に登り、登れなくなったところで左側にルートをとる。難しい。終了点は南峰直下の踏み跡上で岩でビレー。

　南壁は総じて非常にもろい。岩がガンガン落ちる。たまに顔大の落石があった。自然落石も多いので注意が必要。また、残置ピンが1本もないので高いルートファインディング能力が要求される。以上にあるようにアプローチの困難さ、プロテクションの取り方、ルートファインディングなどの全てで高いレベルの山の総合力が求められる。

＜パーティ＞岩メイン準山4回目。本チャンを意識し岩の総合力を十分に確認できた。

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以下記録はＬ鹿島(3 Ｍ岩田(1 Ｇ斎藤　パーティのもの。
＜アプローチ＞
登山口（7:00-8:30）2の森岩場取り付き（登攀9:00-14:00）2の森岩場（14:00-15:15）頂上岩壁取り付き（登攀15:15-18:15）頂上（18:15-19:30）登山口
＜登ったルート＞（グレードは登ってみての感想）
2の森岩場
どのルートもきれいに整備されており、快適なクライミングを楽しむことができる。今回取り付いたルート以外にも登れそうなルートが多く開かれているようで、ボルトなどがしっかり打ってある。
?デコボコ→3本指（鹿島リード）
1p　25m　?+：赤いポストから下へ藪を進み、20m程下った藪の中の岩の基部が取り付き。記録では懸垂で取り付くと書いてあるが、藪を漕いで取り付くこともできた。ルート上は掃除がされており、快調なクライミングを楽しめる。残置プロテクションがほとんどないクラックを15m程直上すると、スプーンカット凹角に出る。ボルトに導かれて一番登りやすそうな箇所を登り立木でビレー。岩は硬く、総じて登りやすい。岩田テンション数回。
2p　25m　?：2m程登り、ハング下を左にトラバースする。ブッシュの左側を登り、大きなカバが連続するハングを越える。ボルトは新しく、衝撃荷重に耐えれそうであった。ザイルの流れが悪くなりやすい。終了点はしっかりしたボルト1つある。岩田テンション数回。
?白い蝶（斎藤さんリード）
1p　10m　?+：ポストのあるコルに対面しているフェースの、右下5mにあるクラックを登る。とても短く、一瞬で終わる。バンドに出て、白樺の木もしくはボルトでビレー。岩田テンション数回。
2p　20m　?：正面の外開チムニーを登る。木を使うと登りやすい。チムニーの中ほどから右に出てフェースを登り、さらにクラック沿いに登ると頭に出る。終了点は3本指の終了点のすぐ隣。
?ジュンジ（鹿島リード）
1p　25m　?-　A1（すべてフリーで登ると?-）：ポストのあるコルから10mほど下り、左側の広いバンドに出ると「白い蝶」の一段下に出る。3本指または白い蝶の終了点から懸垂して取り付いても良い。ルートはバンド中間の左上するクラック沿をフリーで登る（通常はA1）と「白い蝶」2p目のバンドに出た。ハングしたクラックをワンポイントA1で越えるとトポに記載してあるが、これも見た感じフリーで登れそうなのでとりあえずしっかりしたボルトのあるところまで登ってみることにする。クリップした後、次のムーブに移ろうとした時右足を滑らせ1mフォール。けがはなく、そのあとすぐにA1で抜ける。フェースを「白い蝶」の終了点に向かって左上気味に登るとトポに書いてあるが、これはイワタケに覆われておりぼろぼろ。3本指につなげる方がよい。岩田テンション数回。

頂上岩塔東壁
計画にある2の森のルートを全て登り、Mが消耗していたのでLとGが登りに頂上に向かうことにする。取り付きは頂上から2つはしごを降り、向かって左側に伸びる踏み跡をたどる。どのピッチもアブミルートであり。リングボルト間の距離は遠く、アブミの最上段に乗り込まないと次のボルトまで届かないことが多い。アブミのいい練習にはなる。全く整備されておらず、苔がびっしり張り付いたぼろぼろの岩との戦いになる。あと5年ほどすれば完全にルートしての機能を失うだろう。
?直上ルート（斎藤→鹿島敗退→斎藤）
1p　20m　?+　A1：右上するクラックを人工を交えて登り、立ち木でビレー。岩はもろく、慎重なクライミングが求められる。
2p　20m　?+　A2：ボルト連打のフェースを登るとトポに記載されているが、初めの4本くらいまでのボルトは明らかに衝撃荷重には耐えられなさそうなもの。1.5mのハング下までアブミで登りA2で越えるが、アブミからフリーへ切り替わるところから終了点まではピンがなく、ホールドはガバがあるもののぼろぼろでありLは敗退を決断2m程下の2つの比較的新しいリングボルトでビレイ点を作成することにする。リードを斎藤さんに代わってもらい終了点まで。
3p　25m　?　A1：ボルトをA1で直上（フリーでは5.10cらしいが、苔が張り付き全く登れなさそう）すると、傾斜が緩くなって頂上へ抜ける。傾斜が緩くなった後、残置プロテクションはない。

＜パーティ＞芦別夫婦岩南峰南壁の調整。下山遅れ。

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＜時間とルート＞
３日 曇 ペテカリ山荘(9:00)−･1031北東コル(13:30)＝Ｃ１
ペテカリ山荘から西尾根の登山道を行く。途中雪堤が数箇所、特に･1293付近は雪べったり。たまに細尾根になりM注意。アップダウン激しく、なぜこうも忠実に尾根上をたどっているのか皆首をかしげる。道が崩壊しにくいのかな。
･1031北東コルに着き、主にＭが消耗しているとの理由からコルでＣ１とする。残雪大量で平らなテン場。写真は翌日のペテカリへの登り。夜半から雨となる。ALの脇にダニが食い込んでいるのが見つかりAL初日から萎える。

４日 ガス時々雨 Ｃ１(7:30)−ペテカリ(9:15−30)−ルベツネ(12:20)−Ｃ２(12:25)
朝起きるとMの腹にもダニが！自ら切除するM。コルからの登りは雪がべったりで下りだとアイゼンいるだろう。やはり今年は雪解けが遅い。ガスガスのペテカリピークには3人ほど泊まれそうなテン場がある。
ピークから一路ルベツネへ。カール側に泊まれそうな雪堤がたくさんある。ふみ跡は明瞭。ルベツネ南ポコまで両側が切れ気味なのでMに注意していく。日高側からガスが猛烈な勢いで上がってきており、びしょぬれになった。
ルベツネに着きテン場を探すと確かにテン場はあるのだが少し狭い。20分ほど前にいい雪堤があったがいまさら戻る気も起きず、周りを探すと北西尾根にすぐ入ったところに雪堤があり土木工事して泊まることにした。おそらく残雪の多い今年だから泊まれたテン場。

５日 快晴後ガス Ｃ２(6:00)−1599峰(9:10−30)−ヤオロマップ(14:00)＝Ｃ３
今山行初の晴れとなったこの日、テントを出るとそこは雲海の上。見渡す限り山しか見えない世界にしばし浸り出発する。ヤオロが遠い・・・。写真はペテカリ。

ALはほっかむりを被り先頭で藪をこぐ。1599まではよわっちい藪。その先は少し強くなるが基本的にずっと踏み跡が見えているのでどうということはない。雪堤が断続的にあり楽チン。1599先でALが滑落する。細い雪堤を無理に攻めたためで危なっかしい。ヤオロ手前でＬの右膝が壊れる。Ｌのみヒイヒイ言いながらヤオロマップのピークに着き、Ｃ３。

６日 快晴 Ｃ３(5:30)−コイカク(7:30)−夏尾根末端(9:45−11:20)−道々(13:50)
1839峰はＬの膝痛のため泣く泣くカット。快晴なんだがなー。と、よく見ると東西稜線の場所が雪稜のようになっているのが見える。どの道行けなかったかな。
コイカクまで夏道のようなふみ跡をたどり、コイカクにつく。今までの道程を振り返りパシャリ。
日高の稜線を後にし夏尾根を下る。今年は雪が多いのでコイカクピーク直下の急なところにもあるかと思ったが、まったくない。せっかく持ってきたピッケルを担ぎ末端まで。Ｌの膝は下りには問題なし。沢に降り立ち大休止してダニを払う。先頭を行ったＬには19匹付着していた。
コイカク沢は登山靴を履いたまま渡渉を繰り返し道々まで。各々ヒッチして帯広に集合しはげ天へ赴く。豚天丼なるものが新しく出ていて食べてみるがＬの個人的な感想としてはいまいちだった。

＜パーティ＞6月山行日高入門編。なんとか貫徹。核心はダニ。

※5人泊まれそうなテン場は↑の他に・・・
ルベツネ南ポコ、1599峰、1599峰先ポコ、その先のコル、1569、ヤオロ先Co1600、･1560

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＜時間とルート＞
6/3　曇り→雨　層雲峡（ロープウェイ:8:10-8:45）黒岳7合目（9:00-10:45）黒岳（11:00-12:00）凌雲岳西コル（12:00-12:30）凌雲岳（12:45-13:00）凌雲西コル（14:50）比布平＝C1
7合目から雪べったりの急斜面を登る。すぐにEPをつける。視界は100程度。尾根を詰めて黒岳へ。ピーク直下で2人組外国人パーティに出会う。黒岳から降りてきて、北海岳に行きたいらしいので道が正反対であることを教える。
ピークからは石室までは雪はなく、時折視界500。凌雲岳のピークが時折顔を出していた。凌雲の西コルで視界2-300程度。ご覧の通り凌雲の山を取り囲むように雪が付いているので、雪の境界線で荷物デポ。凌雲は全て雪が解けており、快調なアタック。西コルからは磁石を西に切り主稜上に当てた。時折視界が100を切るが風はない。地形が顕著で、視界が50くらいでも進めることができるだろう。主稜上は雪がなく、夏道が明瞭であった。そのまま比布平でC1。比布平は風も弱く、平らで景色も良く超快適天場。天場には雪がなく、すぐ近くの斜面で雪がとれる。


6/4 雪のち雨　stay C1=C2
朝起きるとうっすら雪が積もっていた。視界はほぼ1日中50-100。寒く、視界もないのでstay。暇な1日を過ごす。Mは天気図練習。


6/5　快晴→晴れC2（5:00-5:15）比布岳（5:30-6:10）愛別アタック引き返し（6:10-6:30）C2（7:00-7:40）北鎮岳（7:50-8:40）間宮岳（8:50-9:50）旭岳（10:05-10:45）間宮分岐（10:50-11:30）北海岳（11:40-13:10）白雲岳（13:15-14:00）小泉岳（14:10-14:40）白雲岳避難小屋＝C3
昨日とは打って変わっての快晴。3時にテントをあけると雲海に陽がさしておりとても美しい。まさに快適天場。
アタック装備で愛別アタックを目指すことにする。比布までは何もない。比布−愛別間は細いが雪はなかった。稜上まで雪が付いていたのでEPで下ることにしたが、比布からの下りの雪は状態が悪く、亀裂も走っておりさらに急傾斜であったので引き返すことにする。写真は愛別岳。ちなみに永山からのっこすルートは雪がべったりで全天では下れそうになかった。
C2から間宮までの稜上は何もないただの夏道歩き。北鎮から黒岳までの夏道は雪が解けており、全天でも下れそう。間宮分岐で荷物デポして、EPだけもって旭岳にアタック。雪は柔らかく安定していたのでピークまでツボで登る。北海道最高峰に立つ。ピークで山スキーのパーティに出会った。蜜やサイダーをいただいた。ありがたい。北海−白雲間ははじめ雪がなく夏道明瞭。白雲への登りにのみ雪が付いていた。天気が悪いと時間がかかりそう。
白雲までの稜上の崖マークの部分は恐竜の背骨のような岩稜。見た目はとても易しそうで、万が一難しい箇所が出てきてもすぐに捲けることから岩稜を行くことにした。予想通り簡単で、とても楽しかった。だいたい?級くらい。帰りは夏道を使った。
小泉岳は本当に平らで何もないピークであり、看板すら立っていなかった。夏道分岐から雪渓を降り、避難小屋へ。おじいさん2人パーティがいた。中はとても広く、すべてのものを乾かすことができた。


6/6 快晴　C3（5:35-5:55）緑岳（6:05-9:00）大雪高原温泉手前林道上（9:15-11:15）大雪湖
　避難小屋から雪渓を横断し、緑岳に続く稜上へ向かう。稜上への登り口は夏道が付いていた。緑岳からは石狩、トムラ、十勝連峰などが一望できた。実に満足。快調な夏道を下り、Co1600から夏道が消え、雪上を行く。温泉への降り口を誤り、高原温泉から1つ東の沢型を下る。Co1400付近から急傾斜のためピッケルを出す。その後すぐにアイゼンを付ける。下った斜面は高度感がなくブッシュも所どころ生えているが、急で時折Mが2~3m滑った。平らになったところでツボにして林道まで。ALが大雪高原温泉まで走り、温泉の人に大雪湖のバス停の場所を聞くと、高原温泉からバス停まで約16kmだという。夏の様なかんかん照りの中大雪湖まで目指す。途中、クマらしき影を見た。一同ビビりまくる。その後シカなどに過剰にビビりながら大雪湖まで。林道のゲートが開いており、車は何台も横を掠めていった。大雪湖の国道までたどり着くがケータイが通じず、ここから2人パーティに分かれて、ヒッチで層雲峡にて落ち合うことにする。ALとM村田のパーティは2秒でヒッチを捕まえ、一瞬で層雲峡まで。LとM高橋もすぐにヒッチを捕まえ層雲峡まで。ALらを乗せてくれた方はとても親切な方で層雲峡のユースホステルまで送ってくれ、層雲峡のいい温泉まで教えていただいた。極めつけにユースホステルでは管理人の方に無料で昼食のうどんをいただいた。本当においしいうどんだった。今度層雲峡に行く時は、ぜひ利用したいユースホステルである。人々の心の温かさを感じながら、さらにヒッチで旭川に向かってこの山行は幕を閉じた。



＜パーティ＞大雪を満喫できた。長時間行動できた。

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5/1移動日　
L小池(4 田中省(4 AL吉本(5 鹿島(3 井村(3 M井ノ上 岡戸 木城(2 岩田 高橋 田中翔 村田(1
駐車場(12:00)-BC(14:30)
駐車場からあばれ沢左岸の林道を進みBCまで。

1年班

5/2　美瑛岳At.ピーク直下引き返し　
L小池(4 AL吉本(5 M井村(3 岩田 高橋 田中翔 村田(1
BC(5：30)Co1980引き返し(10：30)BC(14：00)
アバレ沢右岸尾根をいく。硬くなったのでCo1400でシーデポ。EP訓練と滑落停止訓練を行う。Co1700から上部だけガスって来る。上部だけだと進めていくが、稜上にでたところで風が強くなり視界も悪く引き返す。シーデポでスキーを回収してBCへ。Mの一人はスキーに苦戦する。ほかの3人はなかなか上手い。

5/3　美瑛谷観光　Ｌ田中省(4　AL吉本(5　Ｍ高橋 田中翔 村田(1
ＢＣ(7:30)-シーデポ岩(10:00-10:50)-ＢＣ(11:50)
M岩田は体調不良でBC待機。ＢＣからシーデポ岩まで。登攀組を見物した後、ＢＣまで。


5/4　美瑛富士At.Co1400引き返し　
Ｌ田中省(4 AL小池(4　吉本(5 Ｍ岩田 高橋 田中翔 村田(1
BC(5:30)-Co1380(9:00)-BC(12:50)
ＢＣから涸れ沢川二股を渡渉し右岸の尾根を登る。途中Ｍのビンディングが壊れたので補修する。樹林限界を過ぎ時間も無いのでまっすぐ水無川左岸尾根Co1400付近を目指しすすめる。美瑛富士北コンタ尾根Co1400付近で視界50となり引き返してきた3年班とちょうど合流する。天気待ちする時間が無いので我々も彼らと同じくして引き返すことにした。Ｍ岩田はスキーに苦戦。来た道をＢＣまで。


＜パーティ＞無念の零ピーク
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2年班
5/2 Ｙ’〜十勝岳Co2000引き返し　
L田中省(4 AL鹿島(3 M井ノ上　岡戸　木城(２
BC(4:40)-Y’(7:40)-Co2000引き返し(9:15)-Y’(10:00)-BC(12:00)
BCからあばれ沢右岸を行きCo1240から沢中を行く。門は左の斜面を通過。Ｙ’で振られる風となるが視界2~300のためシーデポしＥＰつけて十勝岳を目指すことにする。のこぎり尾根分岐まで局地的に飛ばされる風の突風が吹く。尾根分岐にデポ旗１．十勝岳北東Co2000ポコにデポ旗2。このあたりから視界100前後となりデポ旗を打ちつつ進むことにする。3本目を打ったあたりで視界50を切り始め進めるにはデポ旗が足りないため引き返す。Co2000ポコを過ぎたあたりでホワイトアウトしばしば。西側のがけを見つつ尾根分岐まで戻りY’まで。以前視界100で悪天行動もできたので帰ることにする。来た道をBCまで。十勝岳〜Y’間下りは視界200ないとわかりづらい。


5/3 美瑛谷登攀
美瑛谷３稜
L鹿島（3　M井村（3　木城（2
BC（5:30-7:30）シーデポ岩（8:00-12:10）３稜頭（12:20-12:40）シーデポ岩（13:10-14:00）BC
昨日、偵察したシーデポ岩までは快調。門はクラストしていたのでシーズリ&ツボ。３稜の中央の大きなルンゼから登った。途中、大ルンゼから少し北側にそれた小さなルンゼに入り、ザイルを出し登ろうとするが敗退。（8:25-8:55）そのまま大きなルンゼを行った。大ルンゼの一番傾斜がきついところでトラバース気味にザイル45m、1p。後は、ALがステップを切りつつ岩稜基部まで。雪が最強に団子になった。基部からリッジへの取り付きはわかったが、風が強いうえに雪がもろく時間もなかったので（11:30）岩稜北側の雪面をトラバース気味に進むことにした。北側の雪面は安定していたので問題なかったが、厳冬期では雪崩が怖そうであった。途中、ザイル20m、1p。後は３稜頭まで。下りは暑さにへろへろになりながら、BCまで。


美瑛谷１稜
L小池（４　M井ノ上（２
BC(5：00)シーデポ岩(7：45)取り付き(8：30)１稜頭(12：00)シーデポ岩(13：00)BC(13：45)
快晴　Mの一人は体調が悪いのでテントに残った。昔の写真と見比べても今年は例年より雪が多い。
1p目：雪のつまったルンゼ。ランナー1本ハーケン。ピンは下ハーケン、上ピッケル。50m。

2p目：リッジ。岩はぼろぼろでピンはとれない。途中に馬乗りで通過するところあり。ピンは下ピッケル、上はハーケン。50m
2p目終了したところで11時。リッジ先はルンゼ使ったりと右、左とも逃げれる。ドームはまいて頭まで。１稜はさほど風は気にならなかったが稜上は風が強い。３稜頭で鹿島パーティと合流してさくっとBCまで。


5/4 2年目山行　美瑛岳（計画は美瑛岳〜美瑛富士)　　　
L井ノ上AL岡戸　木城(2
天気：晴れ→ガス→晴れ
時間：B.C（4：55）―（8：20）美瑛岳（9：20）―（10：20）B.C
アバレ沢右岸の尾根から登る。上りやすそうなところをスキーで上がっていく。Co.1600から岩が出てきて、さらにガスり始める。Co.1750付近から固くなったのでシートラEP。バリズボ。
視界は、雲の隙間から太陽が見え500になることもちょくちょくあったが、ほぼ50。美瑛岳の「美」の字の尾根っぽいところから登り、ピーク。美瑛富士への稜線を見に行ってみるも、視界は50〜100で全く見えず、引き返し。帰りはトレースを辿った。Co.1600付近で雲を抜け、視界∞。シートラ解除し、快調なスキー！


5/4 3年目山行 美瑛富士Co1450引き返し(計画ではベベツまで)
L鹿島（3　AL井村（3
BC（5:30-9:00）美瑛富士Co1450（9:00-10:30）BC
涸沢川二股を渡渉後、涸沢川右岸尾根をCo1200くらいまで登りトラバースした。上部はガスっており視界は50~500と変化していた。途中1hほど時間待ちをするも、依然として状況は変わらなかった。これ以上進めても面白くないので引き返すことにする。無線連絡時にちょうど1年班と合流した。下りはそこそこ快調なスキーであった。途中登り返したり大休止を挟むなどして、ほげほげとBCまで。

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5/5 下山日
ＢＣから駐車場まで。

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5月6日　写真で見て、のぼりたいなと話していた山に行くことに。ようやく順応も終わり、クライミングができる。双眼鏡で偵察した結果、ルートは南壁のコルに突き上げるクーロアールに決定。現地でわかったのはこの山が「ぷか　ぷんた」っていう名前だという事。ケチュア語で「赤い山」という事らしい。「ペルーの怪峰ぷかぷんたに挑む」などといいながら南壁基部のモレーン帯へアプローチ。標高4900ｍのHighCamp。星が美しい。

　
5月7日　晴　HCから壁までは安定した氷河で問題ない。壁に取り付いたあたりで明るくなってくる。コンテ、スタカットを交え60mロープで6〜7ｐほど氷雪壁を登り、コルに抜ける。ロックギアももっていったが側壁の岩はぼろぼろであまり有効でない、たまにスクリューが利く。稜線に抜ける最後はアックスの決まらない雪で雪を掘り進みながら稜線に抜ける。南半球なので南壁は日があたらない。稜線に抜けて北面にでると日がまぶしく暖かい。



あとは、稜線を頂上までいけば良いのだが、雪庇、隠されたベルクシュント、グサグサの雪、脆い岩稜、とテクニカルではないのだけれど気を抜けない稜線が続く。結局、ここから頂上まで3hほどかかった。そして、やっぱり頂上につくとガスに覆われる。毎度毎度頂上は白い。

来た道を慎重に戻り、コルの下降点につくころには夕暮れとなる。　

　南壁の下降は登ってきたクーロアールを土嚢袋埋めたり、氷を探してアバラコフ作ったり、岩角などで8ps懸垂下降して、クライムダウンして取り付きへ。真っ暗の中、テントに帰るともう深夜になっていた。


5月8日　恐怖の牧羊犬を恐れつつくたくたになった体でBCへ帰る。　　

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?AUSANGATE（ノーマルルート）

4月26日　クスコという都会からバスにのり麓の村TINKIへ。ここからモトタクシー（バイクの二〜三人乗り）で奥の村PACCHANTAへ。バイクでの入山は気持ちよい。
　
27日　曇　PACCHANTA村→AZUL COCHA（青い湖の意）
　約1.5ｈ歩いて装備、食料をデポ（というか隠して）しておいたAZULCOCHAという湖畔へ。湖畔でC１。
　　　
28日　晴　AZULCOCHA→AUSANGATE BC（手前の湖）
　5日分の食料、ガチャを用意して出発。気持ちのよい草原をアウサンガテを半周して、反対側のノーマルルートのBCへ向かう。この山域では放牧が行われており、のんびりしたアルパカや羊がたくさんいる。BC手前の湖のそばでC2、標高4800ｍ。湖のすぐ横の小さな池にマスを見つけたので、追い込み漁をする。が、一向につかまらず、冷たいだけ。漁の厳しさを知る。

　　
29日　薄曇　AUSANGATE　BC→HC
　BCを経てモレーン帯を登り、プラトーに突き上げるリッジを氷河末端のHIGH CAMPまで。標高は5400ｍ。モレーン帯のガレ場には牙の生えた変わったウサギが生息している。

30日　晴→雪　AUSANGATE　HC→頂上→HC
　HCを朝3時半に出発。月も出ていて天気は悪くない。すぐに氷河となり、クレバスを避けつつ頂上プラトー下にある壁へ。標高差130ｍくらいの雪壁を登り頂上プラトーへ。プラトーを所々ひざラッセルで進んでいくが、じょじょに天気が悪くなってくる。そのうちガスが濃くなり視界は50m程度にまでなる。そのうち予想に反して細い稜線になって来て少し不安を感じながらも。ピークへ向かい登っていく。そのうち尾根状になり、ラッセルを続けていくと最高点らしきところにつく。10時45分着。少しガスが晴れるときもあるのだが、基本的にガスの中。白い。標高は6400ｍ弱。いつも頂上ではガスの中な気がするなどいいながら休憩。白石は頂上で笛を吹きたいとネパール製の笛を吹いている。実にしんどそう。30分ほどピークにいて、下降開始。
　下降しだしてすこし行くと、視界も完全になくなり、アラレと風がでてくる。どうやら、雷雲の中にはいったようで体に「バチバチッ」と静電気が走るようになる。僕らはスノーバーをザックにつけガチャを身にまとい、歩く避雷針といういでたち。怖いのでとりあえず伏せてやりすごすが、頭を少しあげると「バチッ」と来て恐ろしかった。そのうち、アラレも弱くなったので下降を再開する。
　プラトーに降りるあたりから、白石が「高所の影響か、意識が飛びそうになる」と不調を訴え始める。何というか。。。頂上で必死に笛の演奏なんかがんばるからだと思われる。幸い、休憩しつつ下ることで無事夕方HCに帰り着いた。


5月1日　晴時々曇→雨　HC→AZULCOCHA
　HCからまた、アウサンガテを半周して、AZULCOCHAへと帰る。このあたりにいる牧羊犬は恐ろしい。見知らぬ人間が近づくと猛犬と化し、襲ってくる。途中で犬3匹に囲まれたり、2匹に追いかけられた末、川にボチャンしたりしながら、AZULCOCHAへ。　

翌日からはPACCHANTA村にある温泉に入ったりしながらクスコへ行き、休養と次の山の準備を行う。

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斜里岳は26年ぶり。今年の５月連休は雪が解けのこっているので、日高の奥地へ通じる谷からの遠距離アタックカールスキー作戦はやめて、壁登りにした。狙い通りにひと月近く前の状態があり、とても満足。岩ルートはもう氷雪が取れてしまっていたが、凍ったルンゼを両手アックスでじゃんじゃん登れる楽しい登攀を満喫した。そうそう毎年この時期こうはならないと思うよ。
斜里北壁の記録はいくつかあるようだけれど、ルート名などはあまり決まっていないように思う。今回の名前も便宜的なもの。北稜からの斜里は利尻の南稜を思い出すような格好いい山。こんな面白い場所がまだ北海道に残っていたか！ビート畑から




札幌から足寄経由で斜里へ。７時間。平野にそびえる斜里をみると北海道に憧れてきた２０歳の頃を思い出す。風景は全く変わっていない。
玉石沢の入り口林道は前回も迷ってずいぶん歩いた。そのときの書き込みが地図にそのまま。雪の季節はとにかくスキーで直進すれば良い。
カンバとタンネの緩い斜面を登り、いい時間になった頃樹林限界。北壁が少し望めるよい天場。僕は風邪で咳がひどい。焚き火でバーボンを飲んでいたら治ってきた。ラジオは忌野清志郎一周忌で泣けるナンバーが続く。オホーツクに落日、平野に光、満天の星。




朝は国後の上に旭日。日が長い。さすが道東だ。３時半には明るい。風邪はすっかり治ってしまった。登攀道具を背負って出発。斜里北壁はまるでバルトロ氷河からみたガッシャブルム４峰のように神々しい。道東のG４と呼ぼう。北壁を愛でるこのルート、斜里の正面玄関と呼ぶにふさわしい。「ごめんくださ〜い」と言いたくなる。



北稜上のピナクルの基部でスキーをデポ。黒く見えたピナクルはハイマツだった。右に巻きながら最大の黒いピナクルの上に立つ。ここからの北壁はまるで利尻南稜のP２からの眺めを思い出す。はじめ北稜を往復の予定だったが、行けそうなので北壁の中に入り、中央リッジか右リッジをいこうということにこの場で決まる。
延々固い斜面のトラバース。潜るよりはマシだが斜度45度はあり高度感満点。日が当たらない北壁だから良い。



中央リッジの末端からザイルを出してスタート。トップは全部斉藤。ピンはすべて掘り出したカンバ。凍ったリッジ沿いに両手アックスで快適に２ピッチ上がり、雪のバンドにあがる。黒い岩壁帯の基部だ。岩壁帯７、８mを超えてしまえばあとはまた雪のルートになりそうだ。弱点を探して１ピッチ左へ進んでみる。が多角的にみると、傾斜がきつい岩壁は７、８mでは終わらず、もっと長いことがわかる。さすがにこれも真っ白な季節は、３月上旬あたりだろうか。岩登りルートより今回はダブルアックスでスカスカ行けるルートを、ということで、一番右のリッジのほうへまた40mトラバース。そのリッジの左脇のルンゼが調子良さそうだったのでそこを直上することにした。ザイルいっぱい４回で快適に上がり、山頂。



屈斜路湖や摩周湖のカルデラ、海別岳、それに南東には見たことのないペルーアンデスみたいな尖峰群がある。武佐岳と周辺の山群だ。絶景。斉藤が昔敢行した、摩周岳から知床岬までの３週間大縦走のやっと半分が見渡せる。よくやるよなあ。空前絶後だと思うよ、そんなことする人。



>北稜の下りは怖い。日が高くなって雪も腐りだし、五月の感じなってしまった。幅１m 以下の急な雪稜が続く。バックステップで下るが、アイゼンもアックスもずりずり決まらず。時間をかけて下る。一カ所アプザイレンする。スキーまでもどって BCまでは快適なスキー。あっというまに天場に戻って乾杯。
ラジオは去年と同じく岩槻さんが有楽町からラフォルジュルネを生中継やっていた。今年のお題はショパン。ベレゾフスキーのピアノ協奏曲。でも山の焚き火にはバッハの方がいいなあ。夕方から風が強まる。ツエルトの周りは雪が解け、寝床だけ盛り上がったので、幕が風で夜中に舞い上がり、目を開けたら外にいた。気温は高く、別に平気だった。



翌朝の下山はタンネとカンバのスラロームをしながらあっという間に降りてしまった。近所の越川温泉という共同浴場にて、地元のおやじと風呂の話。風呂に引いている熱すぎる源泉うめ用の沢の水、ためてあるところをよくシカが濁らせるとこぼしていた。「鹿の野郎がまた水浴びしやがったな！」なんていうんだ。「ここのお湯はホントに疲れがとれるんだ」と朝野良作業あがりのおじさんが言っていた。
セイコーマートで、下山牛乳１リットルイッキ飲みして、延々７時間かけ道東より帰還する。高速道路もできたけど、さすがに遠いよ。足寄の駅前目抜き通りの「両国」っていう蕎麦屋の豚丼とカツ丼がすごくうまかった。やはり蕎麦屋の丼ものはうまい。

武佐岳周辺の尖峰群一筆書き縦走の案も練った。夕張、トマムの道路がつながったら近くなるかも。

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前日、積丹の鉞山を登って、札幌から道東道を一路東へぶっ飛ばす。驚きの夢の道路だ。帯広まで今は2時間半だって。


ペンケポンピリベッシリ沢を倒木を使って渡渉。沢沿いに行くつもりだったが、一本北の、コルへ上がる沢に入った。コルで4時になったのでイグルーを作る。ざらざら崩れる、イグルーには一番不向きな雪質で、なかなか長細いブロックがとれず、苦労して70分かけて作る。積雪も30センチほどなので掘り下げも無し。今夜は低気圧通過。日本中が強風で騒いでいる。樹林帯の中でも、風で折れた小枝や大枝がどんどん落ちてくる。イグルーの近くのトドマツが、バキバキ言うと思っていたら、やっぱり折れた。太さ50センチ、年輪を数えたら100年近くはある。丈は15mほどか。強い風に森中が踊っている。強風の中、焚き火を敢行。はじめメタに着火するのに苦労したがごうごう燃えてあったまる。風は8時には嘘のように収まってしまった。あのタンネももう少し辛抱すれば長生きできたろうにな。焚き火、三日月、葡萄酒、カレー雑炊。




スキーで出発。一晩パウダースノウが降り積もり、脛までの軽いラッセル。延々登るルートはギアナ高地の1368北の最低コルから東に延びる尾根。これ以外の尾根はすべて台地直下が急になっている。この尾根だけが、サイトーが地図を見て嗅ぎ当てた唯一の弱点。ここも結構な急斜面でジグザグでラッセルする。サイトーがいつものようにバリバリ登って来ないので様子を聞くと、テレマークスキーはかかとが半分しか上がらんので大股でのラッセル、沈んだ時の足の引き抜きが山スキーのように自由にできず、はかどらないんだそうである。なるほどなあ。




期待マンマンのロストワールド、ギアナ高地たる稜線には、濃いタンネの森、風の強い西の縁沿いは太く低く育った古株のダケカンバが、リンゴ畑のよう。登りの尾根にはブル道があったがこのテーブルの上は派手な伐採の跡が無い。無人の聖域の香りがプンプンする。中生代の巨大生き物はいないか〜？鹿やクマの足跡も激しい風雪のため不明。自分のトレースもすぐ消えてしまう。
風雪はなかなかおさまらん。今日は道東、冬型でましな天気のはずだが。マイナス8度くらいで視界は500mより先利かない。そんな中2時間もスキーで北西に向って漫遊していると、白い闇の中にボ〜ッと黒い三角の壁が見えてきて嫌な予感。ここまで来てこんなのが出るなんて！




スキーをデポしてアイゼンピッケルで、壁に取りつく。藪をつかんでだましだまし登る。高度差７０ｍ、常識的にはザイルを出すところ。帰りは特に無いと怖いと思うよ、常識的には。

壁を抜けると細くない雪稜、それを抜けると最高点。風雪ガスで何も見えないが、観望して空想して実行した計画の貫徹は誇りだ。壁の下りは登り以上に蹴り込んで終える。帰りはシールを外してタンネの森を戻る。行きの半分時間でコルまで。ここから東尾根のスキー滑降は、傾斜とパウダーとその量がちょうどよく、楽しい滑降になった。結構入っているブル道が、良い斜面になっていて、歓声の下り。サイトーのテレマークスキーもこの場面では持ってきてよかったというところ。天場に下がるころは青空も見え、日もあたってきた。パッキングしてペンケポンピリベッシリ沢へと下る。




最寄りの温泉、芽登温泉に浸かる。古くからある山奥の一軒宿でお湯はぬるりん系の源泉掛け流し。お好みでアツアツ湯船もある。足寄から帯広へ向かう途上で夕焼けの空になった。十勝平野のポプラ並木が延々通り過ぎてゆく。

クマネシリをテーブルマウンテン側から登ろうという趣向はあまり無かろうし、山頂下の壁を見たらノーザイルで誰も行かないだろうから、たぶん初登だろうと思う。

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