北大山の会東京支部・木村俊郎

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10月２日（土）　河口湖駅ー三ツ峠山ー三ツ峠駅 参加者：石村夫妻、渡辺（ﾀﾞﾝ）、大村、木村 データ： 1785.2mの開運山、木無山、御巣鷹山の三山を合せて三ツ峠山と呼んでいるようである。ポピュラーな所であるが、ここは、このハイクの対象としている関東山地の最西端に当たるのでぜひ足跡を残しておきたい所だった。集まったのは、やや少なめで５人だったが、前回の赤鞍ケ岳と同様、東京支部の中枢ともいうべき会員とその家族のパーティーとなった。メンバーは一部入れ替わっているのも社交的に結構なもの。 天候はこの日一日だけの珍しい快晴。開運山したの屏風岩では数パーティーが岩登り。結構な岩場である。富士急河口湖線両側の山は火成岩だがこの三ツ峠山の塊だけが新生代の堆積岩なのも不思議である。この日はﾀﾞﾝ吉が来ていたので、れき岩のかけらを見付けてもらってサンプルとした。小さなかけらだがこの辺は国立公園かも知れないのでこれはナイショ。 ゾーキンは今夏の日高の沢が忘れられず大村と語ることしきり。さらには今年仕込んだワインの見本を披露。「月見の宴」に持ち込むそうだ。乞う御期待。 さて降りは階段の付いた、ブタ道。さらに舗装道路に出てから一時間も歩いてやっと駅に着く。それでも「縦走」というテーマのもと、河口湖側の金ケ窪沢から柄杓流沢へ、たまには富士急電鉄も充分利用した一日となった。 コースタイム： 三ツ峠登山口(10:05)-->三ツ峠山展望台(11:40)-->達磨石(15:20)-->三ツ峠駅(16:35)

三ツ峠山展望台にて 屏風岩の前 達磨石へと降る

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(Time and Route)
9/12　晴れ　沢渡→上高地→奥又白BC　
上高地　7：00　奥又白池ＢＣ　13：30

　上高地の荷物預かり所に後半日程分の食料等を預け奥又白池へ。ガイド地図にも難路とかいてあるアプローチはしんどい。雨が降ったらひどいことになるだろう。奥又白池は上高地の喧騒から離れた静かな星の綺麗な所。水場あり。

9/13　曇り→雨　見瀬+勝亦+斎藤　松高ルート　（4級Ａ0）　赤桐+村松+柴谷　4峰正面壁　北条-新村ルート（6級）
奥又白池発　5：00　取り付き　7：00　登攀終了　17：00　ビバーク1　17：00〜

　3人パーティー×2で4峰正面壁へ。赤桐Ｐは北条新村ルート。4峰正面壁は脆い。人気があるだけあって岩は比較的安定しているが登られていない部分は芦別の夫婦岩くらいの脆さ。1〜3ピッチ目は延々と3級。ピンもまばら。3ピッチ終わると広く快適なハイマツテラスに着く。4ピッチ目が核心。5+のハングのあとに6級のハング。岩は脆いし、ピンもハーケンだしとイヤなことたくさんだけどここで自分をプッシュしなきゃ意味が無い。北海道からわざわざやってきてＡ0するわけにもいかんでしょうと存分に時間をかけてフリーで抜ける。思えばこれがビバークを導いた。
フォローは5+のハングでＡ0、6級のハングでＡ1。ほっとしたところで5ピッチ目。トポによっては4級A0だったり4級だったり。残置支点につられてA0ラインに入っていってしまうがフリーだと岩が脆くて苦しい。ビレイ点付近まで引き返しA0が不要なライン取りをする。5級くらいには感じた。登攀が終わるころになって、ガスが出てきて視界がなくなってきた。
登攀終了後、トポに載っている下降の通りなら十分BCに戻れるはずだったのだけど見瀬パーティーからコルへの下りがガラガラで悪く、道もわかりにくいと連絡が入る。軽く偵察に出た後、終了点付近でビバークをすることに。2年生はツェルトを張った経験がなかった。ツェルトは張れる限り張った方が濡れなくて良い。夜から雨が降ってきた。BCに戻ったパーティーと無線連絡をすると雨は翌日の午前中いっぱい降る予報とのこと。北条―新村ルートを登るには北西壁ダイレクトあたりが準山として必要であろう。

9/13　曇り　見瀬、勝亦、斉藤　松高ルート　BC（5：00）→取り付き（7：20）→登攀（7：30〜13：30）→４峰頭（2：00）→４峰頭（2：30）→5・6のコル（4：00）→BC（6：30〜50）

取り付きを探すのに手間取る。トポを見て探すも、判然としない。
1ｐ目 40ｍ ２級　　草付の浅い凹角。
2ｐ目 40ｍ ３級＋　草まじりの凹角を左上後、バンドを右上。
3ｐ目 25m ３級　　一段上の大きなバンドに上がり、左へトラバース後、凹角を登る。 正規のルートと合流したものと思われる。
4ｐ目 25m ３級　　フェースを左上後、凹角に入り、ハングの下でビレー。
5ｐ目 40m ４級A0 正面にある残置の多いハングをA0でのっこす。その後凹角をのぼり、緩傾斜帯に入りピッチを切る。松高ハングはこのハングの右側にあったのではないかと思う。
6ｐ目 50m ２級　　緩傾斜帯を登る。
7ｐ目 50m ２級　　緩傾斜帯を登る。４峰頂上直下100ｍ、ここでザイルを解く。全体的に浮石が非常に多かった。
帰り道で視界が無く、道を間違える。3・4のコル手前で視界が出て気がつき、引き返す。北尾根は急で危険。

9/14　雨→晴れ　赤桐+村松+柴谷　4峰ピーク直下→涸沢小屋
ビバーク1発　12：20　涸沢小屋　19：00

　午後から良くなるとの予報を信じ昼まで動かず。いくら悪いと言っても晴れれば下れる道。しかし一向に天気は良くならず、視界は50〜100ｍ。ルートファインディングに苦労。4.5のコルへの下りは岩が濡れていたらしんどいだろうとのことなので計画に出していなかったが3.4のコル経由で涸沢小屋に下ることに変更。しかし視界50ｍの中いくら磁石と地図を見ても似たような岩がぼこぼこと立っていていまいち正確な場所がわからない。夕方になって突然視界が回復。現在位置を正確に把握し結局ついたのは19時であたりは暗くなってしまった。下降路の下調べが不十分であったし朝早くから雨が止まないケースを想定して小屋に下るべきだった。同ルートの懸垂下降はトラバースが入っていることと、プロテクションが悪いことによりあまり容易ではなかったと思われる。小屋のストーブで濡れた衣類を乾かし、カレーライスを購入。まだピン食が残っていたがうまいものに限る。キャンプサイトの大岩を利用しツェルトを張りビバーク2。見瀬パーティーとは複数回無線交信。

9/15　快晴　赤桐+村松+柴谷　涸沢→5.6のコル→奥又白池
涸沢小屋発　7：00　合流　8：10　奥又白池ＢＣ　10：10

小屋を出発し、5.6ののコルを乗っ越し涸沢小屋まで迎えに来た見瀬Ｐと合流。5.6のコル経由で奥又白池へ。そのまま横尾に移動することも考えたがビバークの疲れもあったので移動はせず。幾分奥又白の秋が深まったようだった。

9/15　快晴　見瀬、勝亦、斎藤
BC（5：50）→5・6のコル（7：00）→涸沢ヒュッテ付近（7：40〜8：15）→5・6のコル（9：00〜15）→BC（10：30）

5・6のコルからの道が分かりにくいのと、一度合流したほうがいいということで、赤桐Ｐに会いに行く。

9/16　晴れ　奥又白池→横尾BC→屏風岩T4偵察
奥又白池発　5：10　横尾ＢＣ　8：00〜9：00　Ｔ4　10：30〜15：00　横尾ＢＣ着　16：10

横尾に移動。柴谷はテントに残り、斎藤、村松は上高地に食料を取りに、赤桐、見瀬、勝亦は屏風岩のアプローチルート、T4を偵察に。途中一回渡渉を要する。ひざ下程度。靴を脱いだり転石したりダイブしてしまったり。Ｔ4は赤桐リード。フォローは時間節約のためＡ0も交える。

9/17　雨→曇り　T4取り付き引き返し
横尾ＢＣ発　4：00　Ｔ4取り付き　5：00〜9：30　横尾ＢＣ着　10：30

雨の中ラテルネ行動で屏風岩へ。T4取り付き脇の岩小屋で時間待ちするが雨が上がらないので引き返し。見瀬パーティーは8時引き返し。

9/17　雨　見瀬、村松、斉藤
BC（4：00）→T４取り付き（5：00〜8：00）→BC（9：00）

ラテルネ行動。渡渉では靴を脱いだ。天気の回復が見込まれないと判断し帰る。

9/18　曇り→雨　赤桐+勝亦+柴谷　東稜ルート　（4級A1）
横尾ＢＣ発　3：45　Ｔ4取り付き　5：00〜7：40　東稜　8：10〜15：05　下降　15：15〜17：00　Ｔ4取り付き　19：40　ＢＣ着　21：00

ラテルネ行動でアプローチ。T4はうまくライン取りをすれば4-〜4級程度になる。奥又白での下降のミスを考慮して乗っ越すのは中止しビバ訓セットは取り付きにデポ。東稜はアブミの架け替えに終始する。勝亦リード。何ら問題ない。ビレイ点はせまく柴谷は高度感に慣れない感じ。プロテクションは主にリングボルト。赤岩でエイドしていれば対応できる。雨と時間切れのため最終ピッチを残し懸垂で取り付きまで。3連休と言うこともあって下りの順番待ちを強いられた。Ｔ4は特に混む。準山としては大黒あたりで対応できるが他にマルチピッチでの懸垂下降の練習が必要。登るのも下るのもスピードを意識する必要がある。

9/18　曇り　見瀬、村松、斉藤　雲稜ルート
BC（4：00）→T４取り付き（5：00）→登攀（5：35〜15：00）→T４取り付き（20：10）→BC（21：15）

前日と同様にしてT４取り付きまで。靴をデポし、先行パーティーが登るのを待って、取り付く。
T４　 1ｐ目 40m ４級　　快適なクライミング
　　　2ｐ目 40m ５級−　核心部は少し左からルートを取ると容易だった。斉藤がＡ0。
　　　3ｐ目 25m ２級　　土のルンゼ。スタカットで行く。木でビレー。
　　　4ｐ目 25m 　　　　歩く。50ｍ１ピッチで届いたようだ。
　　　5ｐ目 30m ３級　　チムニーを登り、スラブを登る。
雲稜ルート取り付きにビバークセットをデポする。
雲稜　1ｐ目 20m ４級　　右上の凹角を登り、小バンドにてビレー。
　　　2ｐ目 30m ５級　　引き続き凹角を登る。凹角は上に行くほどかぶってくる。ピナクルテラスの少し下のテラスでビレー。
　　　3ｐ目 40m ５級A0ピナクルテラスから右に出て、右上に見える小ピナクル目指して登る。ホールドが細かい。所々A0。小ピナクルからは階段状を右上し、扇岩テラスへ。
　　　4ｐ目 35m ５級A1リングの代わりに3ｍｍシュリンゲがついたボルトにアブミをかけかえながら登っていく。ハング下のレッジでビレー。狭い。
　　　5ｐ目 15m ４級　　ハング下のバンドをよちよち歩きのようにしてトラバース。村松、斉藤はＡ0。声が通らず、10ｍでピッチを切るべきだった。
　　　6ｐ目 15m ３級　　右上のテラスに上がった後、その左上のさらに大きなテラスに上がる。
　　　7ｐ目 35m ５級A1テラスを左に出て、ルンゼ状のスラブを登る。びしょびしょに濡れており、Ａ1で登る。不快。雨と時間切れのため、ここで引き返し。
下降　1ｐ目 35m　7ｐ目終了点から6ｐ目終了点の左にある、蒼稜ルートの終了点に降りる。
　　　2ｐ目 25m　扇岩テラスまで届くかと思ったが、2ｍ届かず、ユマーリングで登り返し、時間を食う。4ｐ目終了点の右下のハンガーボルトを含む終了点で切る。この方法が一般的だったようだ。
　　　3ｐ目 30m　扇岩テラスまで。
　　　4ｐ目 50m　扇岩テラスの左側へと降りていく。蒼稜ルート1ｐ目終了点に斉藤、村松が降りるも、ロープが回収できず、見瀬だけ扇岩テラスのすぐ左下の大テラスに降りて2回に分けて降りる。この方法が一般的だったようだ。
　　　5ｐ目 35m　Ｔ４まで。
Ｔ４尾根の下降は偵察時と同じ。

9/19　雨→晴れ　横尾→上高地→槍見温泉
横尾ＢＣ発　11：00　槍見温泉　16：00

朝起きたら雨だったのでのんびりだらだらと出発。晴れてから徒歩+バスで移動。錫杖岳を登る日程が一日だけになってしまったのでＢＣを上まで上げず街の隅っこにＢＣを張る。夜は新穂高温泉（無料混浴露天風呂、水着着用）で疲れをいやす。開放された温泉はすごく気持ちよい。短い日程ならＢＣは上げない方が楽だろう。

9/20　曇り　赤桐+勝亦+斎藤　錫杖岳左方カンテ（5級Ａ0）→帰路
ＢＣ発　4：00　錫杖沢出合い　5：10　前衛壁基部　5：45？　左方カンテ　7：00〜11：00　下降　11：00〜13：00　登山口　15：10

錫杖岳（しゃくじょうだけ）は花崗岩の岩場。花崗岩なのにガバガバでどのピッチもたまらなく快適。斎藤リード。Ａ1すれば4級になるのだがＡ0までで5級A0として通過。慎重で安定した登り。途中先行パーティーに譲ったため休憩時間30分ほどを含んでいる。フォローは走るように登れる。核心部はＡ0しないと5+くらい。パワーや保持力はいらないがムーブが複雑。岩は堅くプロテクションは乱打されたリングボルトとカムでいくらでも取れる。本ちゃんというよりはマルチピッチフリークライミングのエリア。どこかゲレンデ的。5+や5級もなんでもなくて簡単。左方カンテと言うわりにカンテはあまりないけど道内じゃあまりできないチムニー登りもできる。後続パーティーが多く 同ルートの懸垂下降は不可能だったため途中から注文の多い料理店を懸垂で下降。4Ｐ。同ルートを下降するより注文の多い料理店を下降した方が早いだろう。準山としては特別アルパインルートを登りこむ必要はないだろう。基礎的なフリークライミングの経験とプロテクションに関する知識、マルチピッチの懸垂下降が必要。2年生同士で行ってよいような岩場。

9/20　曇り　見瀬、村松、柴谷　第一ルンゼ
BC（3：35）→錫杖沢出合い（5：10）→錫杖岩基部（5：45）→第一ルンゼ取り付き（6：00）→登攀（6：10〜12：00）→取り付き（13：40〜50）→BC（14：50）

ラテルネ行動。錫杖沢出合いから岩壁基部まで踏み跡がある。南沢出合い、錫杖岩小屋は確認できず、気がついたら基部に着いた。少し上で水を汲んでから取り付きへ。しかし、第一ルンゼに水が流れていた。
1ｐ目 35m ４級＋　ルンゼの左のフェースを登る。硬くて快適だが、核心部だけ濡れている。柴谷はＡ0。
2ｐ目 15m ５級　　出だしの小さなハングを越えると、あとは容易なスラブ。
3ｐ目 50m ４級　　水の流れるルンゼの中を歩いて登る。谷が二股に分かれるところで滝の上を大きく左にトラバースし、大テラスでビレー。左の側壁を登るのだったのかもしれない。
4ｐ目 25m ３級　　正面の階段状を登り、再びルンゼ内に戻る。このあたりはどこでも登れそう。滝の下でビレー。
5ｐ目 20m ４級A0 ルンゼ内を左上していき、水の流れるスラブを左にトラバースして大テラスへ。トポにある大テラスはさらに15ｍほど上のところ。ルンゼ内は水が流れており、とても登れるような状況ではない。上の様子を見るためと、左方カンテパーティーと連絡が取れないかと思い左のカンテの上に出てみたが、引き返すことにする。
下降　1ｐ目 20m　4ｐ目終了点へ。
2ｐ目 35m　ルンゼ内の二股の少し下へ。
3ｐ目 35m　2ｐ目終了点へ。
4ｐ目 50m　取り付きまで。
あとは走って下山。

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＊携帯電話

奥又白、錫杖岳は所々入るが横尾は入らない。屏風は未確認。

＊情報収集

今回は4〜5冊のトポのコピーを持参した。情報量を増やしたのは正解であった。しかし奥又白の計画は準山の不備により直前に合流したものだったので下降路等の下調べが不十分となってしまった。後日インターネットで調べたところ下降路が悪いという情報も出ておりビバークしているパーティーもいくつか見受けられた。松高ルートに関しても取り付きがわかりにくいと出ていた。ルートを外している報告は見られなかった。いずれにせよ本州に行くときはルームの記録、トポのみならず実際に行った人の記録をインターネット等で集めることの重要性を改めて感じた。

＊パーティー

赤桐：ビバークさせてしまった。ビバーク1は妥当であったと思うがビバーク2に突入したのは判断ミスによる。
見瀬：良くやった。
勝亦：ロープワーク等何ら他問題ない。あとは5+以上を登る登攀力が欲しい。
村松：無難にこなした。
柴谷：リードできなかった。自主性。
斎藤：無難にこなした。口出しも多い。幾分リードクライミングを忘れ気味？

全体的には登攀ルートのＲｆが課題。わざわざ難しい方を登ってしまう場面などが幾度かあった。

＊感想

赤桐：山岳部で本州で6級登ったのは始めてのような気もするけど岩場の入門ルートを登っただけで2ビバークもしたのはもっと初めてだろう。他パーティーに心配かけてしまって申し訳なかったし、結果的に2日間登攀できる日が減ってしまったのが残念である。しかし自分の力をめいいっぱい出し切って一本のアルパインルートを登れたと言うことで悔いはない。帰りの電車で女子高生に「臭い、クサイ、くさい」と鼻をつままれたのがいささかショックだった。
見瀬：疲れた
村松：得がたい経験をした。リード出来て良かった。
勝亦：良かった。また穂高周辺の岩場に行きたい。
斎藤：一本リードで完登出来てよかった。
柴谷：本州はお金の面からしてどうかな…。

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北大山の会東京支部
木村俊郎

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９月11日（土）　上野原ー赤鞍ケ岳ー藤野 参加者：石村、石村夫人、住吉、石本、ご子息、八木橋、大村、木村 データ： 今回は、会員のみのパーティになった。しかも支部中枢の錚々たる顔ぶれ。そのうえ石村ゾーキンは御夫人を、石本はDer?帯同ときては話は弾む。やや崩れぎみの天気もどこへやら、さすがに先頭は不明瞭な踏跡、標識も難なく見分け快調な歩き。ゾーキンは敬老（老はYashiを指すらしい）精神の美名のもとに、シンガリを務めてノンビリ？八木橋は車で来たので、長かった登りを戻るためドンドン飛ばして一足先に頂上へ。それで頂上での写真には写っていないがシュルンペンしていたわけではない。 　話題の中心は石村ゾーキンの十勝ポロシリへの夏山山行での北海道の様子。彼のカタルには「やはり山は日高だ」と。すかさず「サンマは目黒に限る」のヤジも耳に入らなかったよう。 目標の赤鞍ケ岳は案内書では朝日山と記されたものが流布していたが、頂上の標識も５年前とは変わって、５万分の地形図どうり「赤鞍ケ岳」と変えられていた。三ケ月峠から道志へのこのコースは未だポピュラーではないようで静かなものだった。 このあたり一帯は安山岩質の火砕岩。 土日曜は午後のバスは昨年から運休になっていてタクシーにてJR藤野駅へ。 コースタイム： 浜沢バス停発(9:20)-->三ケ月峠(10:30)-->赤鞍ケ岳頂上(12:40)--> 林道に出る(14:50)-->大川渡バス停(15:20)

赤鞍岳頂上にて サンショー平手前にて サンショー平手前にて

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(Time and Route)
8/26　晴れ時々くもり　6：15岩間温泉発〜12：15天狗のコル〜13：30天狗平Ｃ1

　音更川は何もない。co.1190の二股の左股を行き、天狗のコルに当てる。水流は所々伏流しており、水が全くない所もあるが、水が完全に涸れるのはco.1400を少し過ぎた辺り。初日アタックの予定だったが、疲れていたので中止し、Ｌｓのみで翌日のルート偵察へ行く。予定の沢は急峻過ぎるので、別の沢はないものかと一つニペソツ寄りの沢を下ってみる。co.を200ぐらい下ってみて、特に問題なく水線まで降りれそうだったので、翌日はそちらから降りることにする。時間もかなり短縮できそうなので、翌日にニペアタックをすることにする。

8/27日　一日中晴れ　6：10Ｃ1発〜7：00（〜20）ニペソツピーク〜8：10戻って入渓〜
〜10：00水線の沢に降りる〜11：00計画の沢との出合〜13：40co.850林道〜14：50ﾇﾌﾟﾝﾄﾑﾗｳｼ温泉

　朝起きると気温が氷点下1度だったので、焚き火をせずにテント内でガスを使って食事。問題なくニペアタックを済ませ、前日偵察した沢を下る。co.1600までは何も無い。co.1580に20mの滑滝、Ｌがab.するが、下から見ると右岸側にルンゼがあったので残りはそちらから降りる。co.1440に5mハングの滝、ab.水線との出合に5mの段差、c.d.。 co.1380に5mの滝、ab.。co.1370に5mの段差、シュリンゲをたらしてc.d.。co.1330に15mの滝、ab.。この沢は、下るのは容易だが、登れない。co.1220から河原歩き。co.850の右岸側に林道。

8/2８日　晴れ　8：10Ｃ2発〜12：10（〜30）ペテトクのコル〜13：10大石狩沢出合Ｃ3

　夏道出合から入渓。沼の原沢川は、co.860までブル道。沼の原沢川は何も無い。ペテトクのコル最低部から、ペテトク沢へ降りる。林道終点にてＣ３。

8/29日　くもり後晴れ　6：00Ｃ3発〜9：15（〜45）石狩岳ピーク〜11：50下山

　Ｃ3からco.1430まで何も無い。co.1430に10mの滝。右岸に捲き道。co.1500からガレ、co.1600付近に雪渓が少々。co.1700の二股を左に。ほとんどヤブ漕ぎをすることなくピークまで。ピークからはシュナイダーコースを使って下山。計画では上部に滝が３つあるということであったが、それはco.1540の二股を左に行く直登沢のことだった。ルームの記録が間違っていたと思われる。

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(Party)

Ｌｓ：問題なかった。ちょっと簡単すぎたかも。
　Ｍ：良くできた。

(Impressions)

辻：良い経験になった。
平塚：温泉最高！

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(Time and Route)
8/21日　曇り　モセカウベツ川河口 (5:00)−Co1000付近=C1 (15:15)

河口より右岸林道を行き終点より入渓。Co300にF1問題ない。Co400にF2、右岸直登20ｍ、ザイルFix。Co400から滑状になる。Co470にF3、左岸をまく。その後の小滝は増水のため中を行けず、左岸を登る。ザイルFixでザックつり上げ時間かかる。Co550とその先にF4、F5、容易。Co680二股は左股を行く。Co800で伏流。Co800 F6 2段30m、下段は左岸を容易に行け、上段のチムニーはザイルFixしザックつり上げ、空身じゃないと難しい。その後雪渓がある。Co1000あたりでC1。この沢は小滝がたくさんある．

8/22　雨　C1 (4:40)−Co1100=C2 (6:40)

小滝で1回ザイルを出す。雪渓が所々に残っており、まいたり、のったりして通過する。その後、視界がないのでCo1100でC2。

8/23　晴れ　C2 (4:40)−知円別分岐 (6:05)−東岳北ポコ (7:15)−ポンルシャCo520=C3 (15:00)

C2から沢型をつめヤブを少しこぎ夏道上へ。知円別分岐から踏み跡を使い、東岳北ポコまで。そこから東に伸びる尾根につけられた踏み跡を使い、ショウジ川源頭へ入る。途中で黙祷。勝亦が美声を響かせた。Co1100付近で尾根をのっこすが、1本西の沢のほうに寄り過ぎてしまい、軌道修正。時間ロス。尾根ののっこしはCo900付近まで下降してからするべきだった。ポンルシャ川Co520 30m 2段の滝は、上段は左岸をまき、下段ab。少し下で切り開いてC3。

8/24　 晴れ　C3 (5:00)−ルシャ河口 (10:00)−知床大橋 (13:40)

Co300 25mの函滝は右岸をまく。前日からLの足の持病が悪化し、パーティーの安全を確保するのが難しいと判断し下山を決める。ルシャ河口では巨大なヒグマがコタキ方面へ悠然と闊歩していた。海岸にもヒグマがいた。だるい知床林道を歩き大橋へ。 パーティー)

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(Party)

予想外に時間読みよりかかってしまった。パーティーの規模が大きすぎた。
Ls：地図読み力不足。市川：健康管理。見瀬：問題なし。
M2：口出しをし、よく頑張った。
M1：頑張った。

(Impressions)

市川：水虫を甘く見ていた。こういった結果で山行が打ち切りになって、申し訳ないやら悔しいやら。ぜひリベンジを。
見瀬：熊に会えた。続きはまた来年。
中島：ウニを食べたかった。
勝亦：知床を感じた。
澤田：知床は寒かった。
寺尾：貫徹できなかったのは残念だったけど、いろいろ学べてよかった。
吉田：不慣れな点が多かったので反省したい。

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(Time and Route)
8/11　晴れゲート（4：15）〜堰堤（6：30）〜二股（10：30）〜泊沢出合＝Ｃ1（15：20）

　林道を歩いて堰堤まで行く。ダム湖は左岸の踏み跡を頼りに行くが、すぐになくなったので高巻きをしていく。しかしそれも危険なため、途中から湖岸の淵をへつったり、泳いだりしていく。ＡＬが泳げず苦戦。どうやら巻き道は無いらしく、淵を泳いだり歩いたりした方が早い。二股から泊沢出合までは河原。渡渉をたくさんする。co.４１０石滝はただの段差、右岸を行く。co.４８０の魚止めの滝はＡＬリードで右岸直登、問題なし。泊沢出合でＣ１、快適な天場。赤石川は至る所に整地された天場がある。

8/12　曇りのち強い雨 Ｃ1（5：00）〜コル（8：10）〜西の沢出合（13：50）〜西の沢co.630＝Ｃ2（15：20）

　co.６３０の滝（黒滝？）は左岸のガレ場を少し行き、そこから側壁草付を登る。ＬがリードでザイルをＦＩＸ。ちょっといやらしい。その直後１０ｍの滑滝。左岸に踏み跡がはっきりあり容易。小滝をいくつか越えて、三つ股とも滝になっているco.７００の三つ股の右股に入る。コルへはヤブ漕ぎは少ない。滝川は上部に１０ｍの滝が２つ、一つ目はＣ.Ｄ.、二つ目はＡＢ。いつの間にやら本流に入る。co.７００付近の二段３０ｍの大滝は二度ＡＢ。co.６００付近に函、容易。co.５６０の１０ｍの滝（地図上3つ目）は左岸ＡＢ。地図上2つ目の滝は存在しない。co.５１０アイコガ滝（地図上1つ目）は、３段の巨大な釜を持つ滝が連続している。1つ目は右岸巻く。2つ目は右岸をＡＢ。3つ目は容易。この日は西の沢出合でＣ２の予定だったが、大雨に降られ増水の心配があったため、西の沢の上流部で泊まることにする。西の沢は巨岩帯あり。小滝もいくつかあるが問題ない。

8/13　曇 夜に大雨　Ｃ2（5：00）〜コル（6：30）〜再びコル（8：20）〜追良瀬出合（10：50）〜ウズラ石沢co.520＝Ｃ3（11：40）

　前日の大雨で少し増水気味。co.５３０〜６３０まで函地形。一部難しい所もあり、ザイルが残置してあった所もあった。増水時は危険。水流の多い沢をつめていく感じで行き、ピークまで。ドンピシャでピーク直下の夏道に出る。ピークにつくと、ジジイ・ババア×５０くらいがピークを占拠しており、幻滅する。そそくさと下山。十二湖方面への夏道は荒廃しており、強烈なヤブ漕ぎが予想されたため、陸奥黒崎方面への夏道に切り替える。そのまま下山。

8/14　 晴れ　Ｃ3（6：30）〜白神ピーク（10：20〜45）〜下山（13：50）

　前日の大雨で少し増水気味。co.５３０〜６３０まで函地形。一部難しい所もあり、ザイルが残置してあった所もあった。増水時は危険。水流の多い沢をつめていく感じで行き、ピークまで。ドンピシャでピーク直下の夏道に出る。ピークにつくと、ジジイ・ババア×５０くらいがピークを占拠しており、幻滅する。そそくさと下山。十二湖方面への夏道は荒廃しており、強烈なヤブ漕ぎが予想されたため、陸奥黒崎方面への夏道に切り替える。そのまま下山。

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(山行分析)

　今回は天気を二日読んで入ったが、読みきれずに悪天につかまってしまった。これはＬｓの天気判断力不足と言えるが、予測しづらい天気であった。悪天に対して的確な対応ができたと思う。因みに白神山地では、増水の心配が特に必要とされるのは赤石、追良瀬などの本流であると思われる。支沢に関してはそれほど心配は要らないだろう。西の沢での地図読みミスは、不注意であった。ただ白神は支沢が多いのは確か。下山する夏道を変更したことについては、計画作成段階での情報収集不足である。現在十二湖方面への夏道はほぼ使われていないものと思われる。

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(Party)

長時間行動、悪天対処がしっかりできた。
Ｌｓ：地図読みミス、天気判断は微妙だったが悪天対処はきちんとできた
　（　Ｌ：体調管理
　（ＡＬ：泳げない、パッキング不十分
Ｍ２：パッキング不十分、よく頑張った
Ｍ１：よく頑張った
　（平塚：緊張感の維持
　（澤田卓：体調管理

(Impressions)

市川：ダム湖が核心だった。あと平塚汚かった。
見瀬：ダメだった。下山後も核心だった。
中島：パッキングの重要性を改めて知った。
澤田卓：ブナブナしてた。
平塚：気をつけます。

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北大山の会東京支部・木村俊郎

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2004年８月７日（土）　甲府ー黒富士ー甲府 参加者：渡辺、石村夫人、木村、佐藤（東京支部岳友） データ： 目標の黒富士の頂上は、これまでの山とは様子がちがって石英安山岩が露出した見晴らしのいいところだった。ここは関東山地の西端になるので、このハイクにはぜひ入れておきたかったのだが最近まであまり訪れる人もなく、ちょっと面倒なところだった。しかし今回来てみると十年ほど前とは変わって最近の案内書にも載ったらしく、踏跡は明瞭、岩場にはロープも付けられていた。でも未だ静かなもので、当日出会ったパーティーは一組もなかった。32日連続の真夏日で観測史上最長に迫る猛暑だが、標高が高いので暑さは感じず快適な登りだった。しかし頻発する遠雷に脅かされて、頂上からは折角の遠望もそこそこに退散。空模様も怪しくなったので最短コースで平見条（平見城との記載もあり）へ降り養鶏所のあたりでタクシーを呼ぶ。タクシーの到着と同時にドシャ降りとなり甲府駅前は交通渋滞。いいあんばいに雨から逃れ早い列車に乗り、結構な一日となった。 コースタイム： 観音峠(9:55)-->曲岳(11:05)-->平見条降り分岐(11:10)-->黒富士頂上(12:30)-->八丁坂分岐に戻る(13:20)-->平見条(14:30)

曲岳の小さな岩場とダン吉のケツ 曲岳頂上にて 黒富士頂上にて

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奥又白周辺

[時間]
上高地（３ｈ）奥又白池＝ＢＣ（３ｈ）上高地
ＢＣ（1.5ｈ）各取付き　　各終了点（1.5ｈ）ＢＣ

[アプローチ]
上高地から夏道で奥又白池。そこでＢＣ。帰りも同じ。下降は本峰東壁を登る場合は、三本槍付近を経由してＢＣまで。４峰周辺を登る場合は、５・６のコルを経由してＢＣまで。
[ルート]
本峰東壁
北壁〜Ａフェース、北壁コンタクトライン〜Ａフェース、信大ルート〜上部ダイレクト、
都立大ルート、田山＝山本ルート
北尾根４峰
松高ルート、北条＝新村ルート、成城大ルート、甲南ルート

詳細別紙。前穂東壁は1998年の地震によって一部崩壊したとことなので現在崩壊後の状況を調査中。現時点で崩壊していないと調べがついているのは都立大ルート、北条＝新村ルート、松高ルートの3本。その他記録は見つからないもののＤフェースのルートは生きていると考えている。

屏風岩

[時間]
上高地（３ｈ）横尾＝ＢＣ（３ｈ）上高地
ＢＣ（1.5ｈ）各取付き

[アプローチ]　
横尾をBCにする。小屋もあり良く整備されている。BCからのアプローチは横尾岩小屋跡から横尾谷の河原を渡り、暗い窪状の1ルンゼ押し出しをつめる。少し登ると明るくなり明瞭なルンゼとなりる。浮石は多いが良く踏まれている。横尾と取り付きの間に良い天場を発見できたらＢＣを移動することもある。その際は電話にて下山連絡者に連絡する。
　　横尾山荘　0263-95-2421

[ルート]
ディレッティシマ、雲稜ルート、東壁ルンゼ、東稜。詳細別紙。ディレッティシマ以外はT4ルートを登って取り付く。下降は同ルートの懸垂下降を予定している。懸垂下降以外ではブッシュの尾根を辿り屏風の頭、北尾根最低コル経由でパノラマコースの登山道を利用し、徳沢や涸沢に下ることもできる（2.5ｈ）。

錫杖岳

[時間]
槍見温泉（1.5h）錫杖沢出合＝ＢＣ（1ｈ）槍見温泉
ＢＣ（45m）各取付き　

[アプローチ]　
槍見温泉からクリヤ谷登山道を利用して1.5ｈでBCの錫杖沢出会いへ。正面の錫杖沢を30分ほど詰めて錫杖岩小屋のやや上から右の北沢に入って前衛フェース左方カンテ基部にでる。また、錫杖沢出合には2〜3張りしかテントが張れないので張れない場合は錫杖岩舎、クリヤ岩舎をＢＣとする。その場合は連絡をとるよう努める。

[ルート]
１ルンゼ、３ルンゼ、注文の多い料理店、左方カンテ、じーやの大冒険。詳細別紙。下降は左方カンテを懸垂で下るか東尾根を本峰に向かい、烏帽子岩の南面基部を巻いて西肩から中央稜上部を横切って右俣沢へ下る。

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Tactics

1日目　　移動日：上高地から奥又白BCまで。時間あれば偵察。
2日目　登攀日：奥又白
3日目　登攀日：奥又白
4日目　　移動日：奥又白ＢＣ→上高地→横尾ＢＣ
5日目　登攀日：屏風岩
6日目　登攀日：屏風岩
7日目　　移動日：横尾ＢＣ→上高地→錫杖沢出合
8日目　登攀日：錫杖岳
9日目　登攀日：錫杖岳
10日目 　移動日：錫杖沢出合→槍見温泉

以上参考例。移動日にも登攀することもある。天気やルートの様子により各エリアで登る日数を変更する可能性がある。天気は午後崩れやすい。下山連絡は最終日のみとするが上高地に下りるたびに連絡は入れる。最終下山は槍見温泉、13時。

[リード]
基本的に(赤桐or見瀬)+(勝亦or村松)+(斎藤or柴谷)の縦割り2パーティーで登る。奥又白では最初赤桐、見瀬がリード。その後勝亦、村松がリードし、様子を見つつ斎藤、柴谷がリードする。屏風は最初に赤桐、見瀬がリードし、翌日は勝亦、村松がリードする。錫杖岳は2年生が一本ずつリードする。都合により赤桐+勝亦+村松と見瀬+斎藤+柴谷のパーティー構成にすることもあるがその場合は赤桐、見瀬がリードする。

[無線]
１日に2〜3回無線連絡をパーティー間で行う。

パーティー

全体　　　　スピード、危険認識
赤桐、見瀬　総合的登攀力　パーティーの把握　天気判断。
勝亦、村松　総合的登攀力
斎藤、柴谷　緊張の維持、自主性、登攀能力、ザイルワーク

装備

冬天2　DF2　灯油100ml/p/d 鍋2　茶食器2　無線2　他夏山個人装備　予備ロープは上高地にデポ。

登攀装備：9mm×50ｍ×4本　ツェルト2　ガスストーブ2　茶食器　非常食　携帯食　3ｍｍシュリンゲ　他岩装備

遭対システム

13時　在札部員を部室に集める　15時　遭難確定

Lsの経験

赤桐　マルチ　　芦別7日間　北岳8日間　剣岳9日間　小川山6日間　ヨセミテ3週間　
シングル　スペイン3週間　スロベニア3週間
見瀬　芦別4日間　剣岳9日間　

準山

赤岩では各自100〜140ピッチ登った。そのうちマルチピッチは50ピッチ前後。パーティーとしての最終準山は芦別岳夫婦岩で行った。勝亦、村松は昨年度岩メインとして剣岳に行っている。 ８月中にも赤岩の計画は出ているのでその成果を含めて８月末の例会で計画の最終決定、二年生のリードするレベルの決定を行う。 主な初見リード 赤桐：西奥D1P目6-、洞穴スラブ5.9(=6級？) 見瀬：北西壁D　1P目5級、チンネ左稜線、北面チムニー５級 勝亦：黒い凹角５級、佐藤ルート5級Ａ0、馬の背馬の背ルート５級、北西壁ダイレクト2〜4P目 村松：不動ジェードル５級、馬の背馬の背ルート５級、北面チムニールート５級 斎藤：南西カンテ2P目 柴谷：西奥ノルマル4+、フランケ左

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