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赤岩帰りの現役と朝里で買出し、15時に着くと水道の仮改修、薪割りが進められ、焚き火もついている。あいにくの小雨だがタ―プを張り現役と食事つくり。ラーメンサラダ、鹿肉(西さんから差し入れ)入りビーフシチュー、炊きこみご飯や焼き魚とメニューは豪華。1年目に料理センスのいいコナン君に似た古谷君がいて大いに助かる。他の現役も良く動いて調理をこなしていく。


峠越えも現役3人とＯＢ数人。車組もそろい17時に乾杯。93歳になる今村トーチカも相変わらず元気な姿で近所と言う竹田氏の送迎で現れる(宿泊は朝里川温泉)。途中現役紅1点の吉澤に明日が誕生日というので、中村ゲットに買ってきてもらった誕生ケーキを出し、サプライズを演出。3年目の木城が水産で函館に行ってしまって貴重な女性なので、退部しないように特別サービスだ。



樽生ビール、ワイン、日本酒、ウィスキー…と差し入れ(美国小屋と鐙部長から)も含めて豪華だ。料理も次から次とうまくできているのと、皆食欲旺盛で残すことなくきれいに片付けた。雨にもめげず、焚き火を囲んでいつものとおり昔話やら現役との交流で、今回参加者も多く賑やかだった。ゲストのフランス人のマリもノリよく、ワイン通で上手な日本語で良くしゃべっていた。小さい時から3,000ｍ級の山を登っていて北海道の山も連れて行って欲しいと言っていた。

翌朝はカシワウドンを食べ、外壁のオイルステインを塗布、薪割りも現役はよくこなす。



9時過ぎに山崎、白浜氏が過ぎ、昨日現れなかった三角さんの危ない？運転で現る。前日に来なかった彼は朝里岳のシャングリラを壊して意気消沈しているのではと皆で心配していたが、元気な姿を見せ一安心。
白浜、山崎クンクン、今村カケスとヘルベチア委員会も開催。水源の池が流失しているので春に改修と天気の良い日にマットの虫干しが必要との話が出た。

来年は85周年。折りしも延期になったグブラー氏のご子息が訪問されるそう。まだまだ健在なヒュッテで100周年は軽く越えられるでしょう。

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前日、青森の家に函館と札幌から到着。早朝、軽自動車で下北へ出発。
きょうは青森の二人組も西稜に行くとのはなし。取り付きは分かりにくいというが、行ってみてどこを登るか決めようという感じで出る。南のポコの高まりから縫道石山の岩峰が見える。西へ行こうか南へ行こうか。夏道から別れ、岩壁基部を西へ行きそうなけもの道を辿っていくと、10人近くの人が岩の下にいて、もう取り付いている。人がたくさんいるので驚いた。さらに西へと基部の藪を行くと、西稜らしき岩尾根にぶつかった。取り付きはもっと下らしいが、ここを下るのも少々急だ。戻って西稜の右側にあった岩尾根を登ってみることにする。1ピッチ登って、展望利くところでキシロが持ってきた古文書のようなルート図を見ると、どうも南西稜のようだ。右の南壁では大勢登っている声が聞こえる。

↑南西稜取り付きの難しいところ
○南西稜(4+〜5級と思われる・トップ斎藤)
1pめ:出だし一発、難しく傾斜あり。
2pめ:15m未満、楽なルート
3pめ:傾斜あり、レイバックからジェードル、右に回り込んで細かいホールドで傾斜ある壁を長く登りテラスまで40m。三番の僕はレイバックで失敗し落ちた。二度目は腕力切れでまた落ちた。三度目は少し左に上がってきわどくトラバースして抜けたが、既に腕はタコのようにくにゃくにゃ。その後の傾斜の強い直上フェイスは腕力切れのせいで時間がかかる。レストできるスタンスもないこんなところで時間をかけては腕の力がなくなるばかりなのだが、そこは経験で復活を図り腕をだましてなんとか登りぬける。実にまいった。
4pめ:テラスから右へ抜けると5mで南西稜頭。楽。右に南壁の大岩壁、左に長い西稜が見える。山頂でオクヤさんが手を振っていた。

↑南西稜３ピッチ目レイバック
齋藤は相変わらずどこでも登る。キシロはずいぶん腕を上げた。
北海道も見える好天。フェリーが海峡に見えた。
岩峰の上から、少し下の懸垂点まで飛び降りありの下降を10m。そのあと懸垂で藪の中へ降りる。そこから南壁とのコルへ行くと、幅50センチ、長さ20mほどの洞穴のような窓があり、神殿のようなところだ。トンネルを抜けて南壁を見に行く。人が沢山取り付いているようだ。僕らはここから藪を下降する。駐車場にテント張って、酒飲んでいるとオクヤさんたちが降りてきた。ゆでチクワをごちそうになり、そのうまさを見直す。ボルトに穴あけてワイヤー通して作った手作りのチョックや頭をくりぬいたハンマーなど、手作りクライミングギアに舌を巻く。

↑西稜中間点からきのう登った南西稜を裏から見る
<二日目>
西稜に登る。きのう上から見てとりつきにはガレ場を通るほど低い所を行くようにした。西尾根末端よりもさらに右側に回り込むと、取り付きらしいところをサイトーがくんくんと鼻を使って見つける。
←西稜２ピッチ目


○西稜(4〜4+級と思われる・キシロトップ)
1pめ:10mくらい。幅30センチの割れ目をチムニー登り。藪こぎはさんで
2pめ:フェイス
3p目:オクヤさん手製のボルトチョックの利いたクラックあり。傾斜急。一段あがってそのあとはイナバウアーしてしまいそうなトラバースあり。
4p目:ここは西稜半分登ったリッジの上。傾斜ゆるんで景色最高のところ昨日の南西稜がばっちり見える。トコトコ歩いていくルート。
5p目:はじめ2mの段差、のち緩いフェイス。
6p目:草、灌木多し。緩いフェイス
7p目:核心のクラックジェードル。傾斜あり。トーストパンを右に見て登る
8p目:15mほど。何もなく頂上西山頂へ。

↑西稜３ピッチ目終了点
一枚岩の上で一時間ほどのんびりする。風景に見えるのは海と森ばかりの美しい場所。思えば岩登りなんて7年ぶりだよ。僕一人だけこてんぱんに苦労したけど、やる気まんまんの若いのと登って、たのしかった。キシロの、ルートを見つめるときのクライミング大好きそうな眼差しが忘れ難い。

↑縫道石山西稜４ピッチ目
縫道石に対しても正面玄関から「ごめんください!」とお尋ねした充実感。ルートも取り付き点もわかりにくいので、探検的楽しみを楽しめる岩山だ。ルート発見眼が求められる。世界の果ての未踏の岩壁を登りたい人に、ちょうどいい。

↑西稜７ピッチ目核心部

南壁基部で、もう一本登ろうかとあちこち探検しているうち、雨が降り出した。
とっとと下ることに決定。
山頂であったむつ山岳会の会長さんにババ岩のアプローチ道やツキヨタケとシイタケの見分け方を教わった。うまそうだったがツキヨの方だった。
湯野川温泉濃々園で擦り傷を湯治して、下北駅前食堂で捕食。ボリウム満点のガツガツ食堂で満腹。青森まで二時間。青森で函館行きフェリーの時間までまたうちあげ。チビッコと遊んでもらった。

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記録
8/26
　ウトロの道の駅に車をおいて,ドライバー以外は知床五湖に送り,ドライバーはタクシーで知床五湖へ。知床五湖からイダシベツ橋までは1hくらい。超快適天場であった。イダシュベツ川はきれいな沢。Co390に2段(10+15m)のF。左岸を高捲く。その後に出てくる釜地形は中を行った方がよいとのことだったが,荷物が重いので厳しく,左岸を捲く。Co510の二股には右股に超巨大なFがあるのが目印。Co700に15mのF。右岸を捲きぎみに直登してザイル出す。Co800の三股で本流側の水が涸れる。Co860に10mのFは水が流れておらず,左岸を岩壁が途切れるところから捲く。Co1100に水が復活する。明日の水がこれより上にないことが予想されたのでCo1140の野球場でC1。まさに野球場。快適天場であった。


8/27
　C1が予定天場よりも下で泊まったので,早めに出発。沢型を少し間違え,30分のタイムロス。沢型は下部から山際を辿った方がよい。コルについてもガスだったので夏天を張って時間待ちする。読み通り見事に快晴。ルンゼ横のガレの尾根を登って稜上へ上がる。稜上は1カ所重い荷物を背負った1年生が通過するには怖いところがある。知円別岳へは分岐から薮こぎだったのでピークをカット。東岳北ポコまでは比較的明瞭な踏み跡がある。ポコから東へのびる尾根からすぐに北の沢型に入り,ひたすら薮をこぐ。ごくい。途中3回ほど岩があり開けたところがある。なんとか泊まれそうであった。三点鎖線の南Co900にはちゃんとした目印があるのでわかりやすい。高度計万歳。薮をこいで尾根をのっこし,ポンルシャ源頭へ。全員疲れていたのでCo620の小さな河原でC2。

8/28
　昨日は疲れたので遅めに出発。Co500の滝マークのFは左岸の捲き道を使う。Co270にも3段の函Fがある。右岸の捲き道を使う。あとは河口までで楽勝と思いきやここに核心が潜んでいた。Co40くらいにオスの熊1頭(距離100m,体長2.5m程度)に遭遇。声を出して追い払う。河口には母クマ+子クマ×2の親子クマ3頭と若いクマ2頭に遭遇。悠々とサケを採っており,知床財団の方が河口に居なかったらどうなっていたことやら。怖すぎ。知床財団の方にコタキ川の下流部で泊まるのはサケが遡上している今の時期は非常に危険との指摘を受け,コタキ川河口から1.5kmほど北東に進んだ番屋の電気柵の周りでテントを張らせていただく。夕方に海岸線を歩くクマを見たこと以外はロケーションとしてはよい場所であった。満天の星空を堪能。

8/29　
　番屋の方に挨拶をすませ,コタキ川に向かう。動物的なALが前を行き,クマスプレーを装備。最後尾ではLがビビりつつ後ろを確認するという万全(?)隊列。笛を吹きまくりながら一同すすむとやっぱり居ました。クマさんが。(距離50m,体長3m)大声出してクマを威嚇して通過。Co80でサケ止めの段差がある。それより上にはサケが居ない。Co180に函があるが左岸をへつって通過。そこからCo310までは函が断続的に続く。Co310に釜持ち15mのF。右岸の踏みあとを使って高捲く。そこからもしばらく函が続くが1年生にはちょうど良いレベルで非常に楽しい。きれいな沢を詰めてCo680三股まで。先人たちの切り開きがある快適な天場。

8/30
　C4からすぐの20mのFは左岸を捲く。すぐの5mのFは右岸捲いて対処。Co800から水が涸れる。Co850の15mのFは涸れている。左岸を捲く。途中Mが落石を起こし,別のMの頭に子猫ほどの岩があたる。幸い無傷であったが危なかった。その後は薮こぎ。積極的に沢型を進んだ方が楽。Co1100-1220の薮がごくい。稜上の踏み跡に当てて,知床岳まで。なぜか無感動ピーク。ピークからは踏み跡を辿るが,途中で見失い,1hほど薮をこいで,再び踏み跡に合流する。あとは知床沼まで。沼は水がまずい他は超快適天場。

8/31　
　コルまでは踏み跡があるがコル手前で薮こぎにかわる。オッキチウシ川はCo500くらいまで水が出てこない。Co460の20mのFは右岸を捲き,直後の7-8mのFは懸垂する。あとは鹿の踏み跡やらを断続的に辿って河口まで。河口付近はサケが遡上していた。ここにも3頭の親子クマ。大声を出して追い払う。後は番屋まで。番屋の裏で水がとれる。盛大な祭りを行う。Lのザックから一升瓶が飛び出した。

9/1　
　イベシュワタラで1-2回,ウニの沢(アウンモイ川より1つ北の支沢)で2回,獅子岩手前で1回泳ぐ。全然寒くなく,超快適に泳げた。ウニの沢で深さ10m,距離20mほどの泳ぎがあるが,ザックをビート板にして通過。文吉湾は漁師の方がいらっしゃって,最近では建設業者も入っているそうだ。船でウトロまで乗せていってもらえないかと図々しくもお願いすると,明日の朝8時の船でウトロまで乗せていっていただいた。ありがたい。しかも,昼食のカレー,マグロのショウガ煮をいただき,なんとシャワーまでも貸していただいた。一同感動。装備を乾かして居る間にほぼ空身で岬まで。岬まではサンダルでも行けるほど歩きやすい踏み跡がある。岬の灯台から見る景色は絶景の一言。昼寝をして至福の時間を心行くまで楽しむ。文吉湾に帰るとなんどBBQをごちそうになった。本当にごっつぁんです。一同心の底から漁師の皆さんの優しさに感謝。


9/2　
　漁船に乗せていただき,ウトロまで。その漁船の速いこと。ウトロで漁師の方に料金を払おうとしたところ,なんと!ただでいいとおっしゃってくれた。食事・シャワー・船これだけのもてなしで,ただなんて…本当にお世話になりました。一同,心が温かい気持ちになりながら無事に下山。こうして知床の旅は幕を閉じた。

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7月30日入山
31日bugaboo spire south ridge
8月１日mctech arete (padle flake)
2日 mctech arete (west side story)
3日　荷揚げ
4日 Bugaboo NEridge
5日 rest
6日 mctech arete
7日 pigeon-howser col へ移動
8日　south howser becky-choinard
9日rest
10日wild flower (に行く予定が違うところ登ってました) 11日下山
【メンバ】澤田(2004年入部)、井ノ上、木城（2009年入部）


＜計画が実現するまで＞
2007年、南米アルゼンチン。広大な荒地を走るぼろぼろのバスの中、「またどこか大きな岩峰に行こう」と考えていた。
現役3年目、幸運にも山岳部の先輩とパタゴニアの岩峰に登りに行く機会に恵まれたのだが、結局一つの岩峰も登りきることはできなかった。
　帰国後、いろいろ調べたエリアの一つにカナダ南西部にある「Bugaboo（バガブー）」という所があった。花崗岩の岩峰が氷河上に林立しており、天気も安定している。苦手な英語のガイドブックを購入したりした。
　しかし、実際に計画を実現させる事もなく数年が過ぎた。その間はアックス、アイゼンを使って攀るような山が多かった。そうしているうち、仰々しい金属物を通してでなく、素手で岩の感触を感じながら登れるような岩登りに魅力を感じてきていた。昨年、夏メイン後、本州にいた現役とクラッククライミングをしているうちに話は進み、ようやくこの夏「バガブー」にいくこと になった。
　パートナーは休学して山岳部現役3年目として活動する井ノ上、水産学部生で函館に移行した後も山やクライミングを続けている木城の2人。山岳部として年目は離れているが皆同じ団体で育っており安心感がある。
＜買い出し＞
　カナダは小奇麗で、治安がよくて、そして物価が高かった。酒は特に高い。我々３人（少なくとも僕は…）財力に乏しく、けちだ。しかし、買い出しでの3人の意見は一致していた。「酒だけはちゃんと買おう！」。結果、ビール38缶、ウィスキー2本、ラム2本という大量の酒を購入してしまった。当然、こんな量の酒と10日分の食料、クライミングギアを一気にベースキャンプまで荷揚げすることはできない。まず、4日分程度を持ってBC（ベースキャンプ）にあがり、残りはレスト日に荷揚げする事になった。
＜クライミング−前半＞
　荷物の重さに喘ぎながらBCについた。BCは氷河を目の前に望むキャンプ場だ。クライマーがわんさかいる。まずはバガブーの様子を伺うことを考えた。天気が安定しているとはいうもの夕立のようにやってくるサンダーストームは結構なものらしい。
BCから歩いて1時間もしないうちに取り付けるMctech Arête AreaにあるPaddle Flake（6ps　5.10b）West Side Story（6ps　5.10a）Mactech Arête（5ps　5.10a）の３本を登った。だんだんと1p毎の長さにも慣れてきたように感じる。山群の名前の由来であるBugaboo spireにあるNE　ridge（10ps　5.8）は少し長めのルートを、アイゼン等を背負って登る必要があった。スピードには軽量化が重要だと分かった。
　僕ら3人が是非登りたいと一致していた所があった。BC付近から氷河の奥に岩峰が見える。このHowser Tower（ハウザータワー）という岩峰は東面（BC側）からみるとなんてことない岩峰に見えるのだが、氷河を横断し、反対側に下ると西面は切れ落ちており750ｍ以上の岩壁となる。とてもかっこいい壁だ。その中で最も自然（そして易しい）に登れるのがSouth Howser Tower　Becky-Chouinard Route（17ps　5.10a）である。僕としてはここに登るためにカナダに来たようなものだ。
8月7日。国立公園のレインジャーの持ってきた情報から考えて、入山以来続いている好天周期もあと2，3日で終わりそうだ。このチャンスは逃せない。午前中レストして、午後3時ごろから行動を開始する。壁の西面を登攀し、東面をラッペルして氷河に降り立つ予定だ。今日は取り付きへのルートを偵察し、東面の下降地点の近くにあるPigeon−Howserコルにてビバークすることにする。仲良く3人くっついてオープンビバークとする、星が美しい。
翌朝、準備しているとラテルネの光が近づいてくる。BugabooのNE　Ridgeを同じ日に登って仲良くなったカナダのリチャード＝クリスのペアだ。また、ルートがかぶってしまった。しかし、彼らの方が早いと知っているので先行してもらえばよい、気が楽だ。
コルから西面の氷河は傾斜が緩い。軽量化の為、アイゼン等はおいていく事にする。氷河を下りきってから西面にのびるリッジを登っていき取り付きへ。夜が明けてくる、風もなく快晴。絶好の登攀日和だ。

はじめは5.7程度の快調なピッチだ。60mいっぱいを2p（ピッチ）で小ハングをもつ3ｐ目下のテラスへ着く。リチャード達がハングにとりかかっている。日が当たってきて暖かくなってきた。続いて僕らも下部核心とされるハングを越え、さらにもう1ｐ60m登ると大デヒードラル下のテラスに着く。まさに巨大なデヒードラル（凹角）だ。ここから3ｐは木城がリードする。背後の高度感を感じつつ、美しいデヒードラルを登る楽しそうなピッチだ。5.8、120mのデヒードラルを2pで越え、クラックを登るとグレートホワイトヘッドウォール下のテラスに着く。このヘッドウォールはまた名前の通り、白く美しい壁だ。ここからワイド系になるという事で、リードがワイド担当（？）の僕に交代。レイバックが印象的なピッチを終えると上部はチムニー状となってくる。簡単なチムニーを登ってピッチを切る。その次のピッチ、出だしは容易なチムニーなのだが、25mほど登るとクラックのサイズが小さくなってきて、オフビズス状になってくる。クラックの奥には氷が詰まっていたり、濡れていたりして悪く感じる。滑りそうで時間をかけてしまった。続くピッチもチムニーが続くと見えたが、すぐにガリー状になり、左壁のハンドクラックを60m快適に登る。その次のピッチは井ノ上にリードを交代。10m程登り、壁の左側のリッジへ向かってテンショントラバースしていく。
リッジの向こうに見えなくなってからも順調にロープがのびていく。ここも60mいっぱい登ると、リッジ上のコルに出た。ここから右下の頂上に伸びているガリーに向かって25mラッペルだ。降りてみると、ガリーは雪があったり、脆そうなところはあるが概ね容易に見える。コンテにして所々プロテクションを取りながら頂上へ向かう。ガリーを詰めると、頂上直下のリッジに出た。最後ナイフリッジを登ると念願のピークについた。3人集合してはしゃいでいるうちに夕闇が迫ってきた。暗くなる前にできるだけラッペルをしておきたいので下降にかかる。下降は強固なボルトの打たれている東壁のルートをラッペルしていく。途中で日も沈み、暗闇に覆われる。途中で懸垂支点を見失って登り返したりしつつも、無事11回のラッペルを終えて氷河上に降り立つ事ができた。ようやく安全圏につき緊張感から開放される。あとはトレースのついた氷河を歩き、ビバークポイントにデポしていた荷物を回収してBCへ戻った。深夜0時半、BCに着いた。腹が減ったので、ラーメン作って、今夜もビールで乾杯。旨い！

＜雹にうたれながら敗退＞
ハウザータワーから戻った後、あまり人の登っていないというSnowpatch　Spire西面のWild Flowerというルートに行くことにした。今日のリードはじめは井ノ上。1ピッチ、2ピッチと浅い凹角状を登っていく。しかし、どうもルートとしては怪しい。3ピッチ目、汚いチムニーに入ってしまった。これはルートとは違うなという話になったが、登りきれるのではないかと進んでみることにする。4p目、リードを僕に交代。一段登ると下降用のボルトのあるテラスへ。5p目、だんだんクラックが細く、泥が詰まるところが多くなってきて泥をかき出したりして登る、逡巡してしまう。6ピッチ目、少し登るとクラックが左右に分かれる。右のオフビィズスを登ると、ぽつんと一つボルトがあった。直上は厳しそうなので、このボルトで左にテンショントラバースして左のクラックにうつる。しかし、このクラックも細くなってしまう。手持ちのギアではエイドもできない。頂上稜線はすぐ上にみえているが、進めない。7ピッチ目、可能性をもとめて左手のリッジへトラバース。しかし、リッジの向こうはボロボロに風化した岩が続いていた。敗退決定。5，6，7pと時間をかけてしまい午後も遅くなってしまっていた。余り天気も気にしていなかったが雲がでてきている。気づいた時には遅く、雹と雷がやってきた。とうとう、サンダーストームにあってしまった。急いでラッペルして下るが、雹は激しさを増してくる。時折、ルンゼに溜まった雹がチリ雪崩のように襲ってくる。粒がでかいので痛いし、積もった雹は滑るし、手足は冷たいし…と不快だ。しかし、幸運にも下降用のボルトが打たれており、それを使って楽に下降できた。４回程度のラッペルで氷河上に帰れ、この頃には雹もやんできた。沢登りの下山後かと思わせるような汚い格好でBCに戻った。リードに時間をかけてしまい、その結果として嵐につかまってしまった。反省し、今後改善していくべき点が浮かび上がった登攀だった。

＜クライミングを終えて＞
今回、天候にも恵まれ楽しんでクライミングをすることができた。大きな山を攀じ登っていくのは楽しい。予想以上にクライマーもいて、考えていたよりも緊張感は少なかった。しかし、思い入れをもっていた所を登れて単純に嬉しかった。また、今後この経験を次の山登りにつなげていきたいと思う。

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○まぼろしの道を探り先人の足跡と知恵を伝える山岳同人たがじょ　米山悟　P42
青森で山登りにつきあってもらっている山岳同人たがじょの紹介記事を書きました。ふるさとや居住地の山を登り込むってのがやっぱりまっとうな山好きというものではないでしょうか。遠くの百名山ばかりに出かけてはいけません。

○アラスカの氷河に過ごした２カ月。悲喜笑涙交々　谷口けい　P66
この記事に、この春亡くなった白石君の姿がありました。遭難地デナリの隣のフランシス山、谷口さんも登っていたのですね。白石、栗原君とのベースキャンプでの最後の交流が書かれていました。「誇闘夢現」ということばを残しています。米山は谷口さん、大木さんと、10年くらいまえのお正月に穂高山荘冬期小屋でお会いした事があります。

○北の山河抄10　新谷暁生　P94
ニセコのシーカックガイド、新谷さんの連載。今回は焚き火と漁師合羽について。知床での焚き火に関する無理解と、なんちゃって環境行政に対する理を尽くしたボヤキに完全に同意。雨の中で薪を集め、火をおこすことでしか得られない知見と叡智が確かにある。それをやった事も無い者がなんでも勝手に地球にやさしく決めてくれるな。

○冬期初登攀の頃の加藤幸彦さんの思い出　高田光政　P99
ブリティッシュコロンビア在住だった加藤幸彦さんが亡くなった。前穂北尾根4峰正面壁冬期初登。1960年代に名古屋山岳会で活躍したクライマー、1964ギャチュンカン長野岳連隊初登者。1970年三浦雄一郎エベレスト滑降隊のサポートのあと、ベトナムの戦場で米軍にラジカセを売る商売に転身、63歳の1996年、ブータンチベット国境のチョモラーリ7326mに登頂。その後69歳でチョーオユーをくわえ煙草で登っている。96年のチョモラーリで２カ月ご一緒した。豪快な人柄、ルートを見る目、人を見る目どれも感嘆した。原真さんとの付き合いも古く、弟、原武氏の鹿島槍北壁遭難のときには隣ルートを登っていて、いち早く捜索に駆けつけたという縁もあった。この夏、カナディアンロッキーに行く機会があり、お声をかけようかと思っていたところだった。
著書：「絶対に死なない」加藤幸彦　講談社　2005

○登山クロニクル　南日高トヨニ岳〜神威岳
この正月の田中バイエルンと山スキー部同期のOB山行が載っています。さすが山スキー部。シートラして苦行のラッセルご苦労様です。

○現代アルピニズムのプロファイル　極北の岩峰シャーク・トゥース
高さ2000m前後の山でもグリンランドだとタイヘンな山容だ、氷河も長大。標高差1000mの壁がうようよ。21世紀の壁クライマーにはここらへんがまだまだ宝の山。世界の最先端の若いやつが何しているかわかるこのシリーズはボケないためにも楽しみな企画。

○成瀬陽一の大滝巡攀その10　高瀑132m
先月に続き四国の大滝。遂にカラー１ページを獲得。見よ。この滝の巨大さと人の小ささよ。文章そのままの、心の中は常時花満開の人である。この夏、海の日三連休の挑戦。ギリギリの佐藤氏はウルタルにも行くけど大滝も登る。青島さんの三脚４本は凄い。もっとカラーで載せてください。

○新説・独創的登山術　日本の登山には山の水を味わう楽しみも　澤田実　P182
探検部OB澤ッチョの連載。今回初めて知った、サブタイトルは「独創的登山術」だそうだけど、あったりまえの話ばっかりじゃんと思っていたのは北大生だけか？今回は水の味。花崗岩はうまい。堆積岩はまずい。石灰岩は苦いとのこと、なるほど組成元素を見れば確かにそうかも。僕も地質学教室出身なのに気がつかなかった。

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＜時間とルート＞
1日目　イダシュベツ川Co310（イダシュベツ橋）（8h）知円別岳西Co1320のコル付近＝C1
　知床五湖から徒歩でイダシュベツ橋まで。橋から入渓。Co390に2段20−30mのF。左岸を捲く。その後に出てくる釜地形は中を行った方がよい。Co510の二股には支沢に外傾大滝があるのが目印。Co700に15mのF。右岸直登。Co850に10mのF。左岸の岩壁がなくなるところから右岸を捲く。野球場（Co1100―1200の平坦な地形）を過ぎ，知円別岳西Co1320のコル付近でC1。

2日目　C1（1h）知円別岳（1.5h）東岳北ポコ（6h）ポンルシャ川Co520＝C2
　知円別岳と硫黄岳と中間くらいの稜線に上がり，東岳まで。東岳からは3点鎖線を進む。 一部固い雪渓が残っているかも。3点鎖線より1つ南の尾根の踏み跡をたどり徐々に3点鎖線すぐ南の沢型を辿ってCo900まで。Co900には至る所にピンクテープがありあまりあてにできないようだ。ポンルシャ川側に尾根を1つのっこし，ポンルシャ川を下る。のっこす所はわかりにくいので地図読みの見通しを立てるためにも視界が必要。ポンルシャ川をできるだけ降りてC2。
※他に泊まっているところ→ポンルシャ川Co680，Co640，Co620，開けたところ

3日目　C2（5h）Co80二股（2h）ルシャ川河口（30min）コタキ川Co40＝C3
　ポンルシャ・ルシャを下る。特に何もない。河口に出るとそこは熊のすみか。コタキ川Co40でC3。コタキ川右岸に沿って，林道がCo60くらいまで入っている
※他に泊まっているところ→Co80二股（ルシャ川とポンルシャ川の二股）

4日目　C3（7.5h）コタキ川Co680三股＝C4
　コタキ川Co180に函地形。左岸をへつる。Co240−260にも函。中を行くか，左岸を行く。Co330―370に函とFがある。踏み跡利用して右岸捲く。その後いくつかの函とFが出てくるが問題ない。Co680三股でC4。
※他に泊まっているところ→Co460，Co500

5日目　C4（6h）知床岳（1h）知床池（2h）知床沼＝C5
　三股は中股を行く。三股からすぐのFは左岸を捲く。直後に5mの段差。シュリンゲを垂らして通過できる。Co850に小Fがあるが，真ん中を直登できる。沢型を忠実に辿ると稜線に出る。忠実に辿った方が，薮こぎが楽。知床岳をアタックして，知床池（・1182.1北東の湿地マーク）を経由して知床沼まで。沼までは踏み跡（切り開きがある）があるらしい。知床沼でC5。良い天場。

6日目　C5（1.5h）ポロモイ岳Co860南コル（6h）オッチキウシ川河口（1h）イタシュベワタラ手前＝C6
　踏み跡を辿ってポロモイ岳南コルまで。コルからオッチキウシ川に下る。Co450に20mのF。右岸の支沢に入ってFixロープを使う。河口までは特に何もない。河口に出て海岸を歩き，イベシュワタラ手前でC6。

7日目　C6（7h）知床岬＝C7
　海岸歩き。イベシュワタラで1回，ウニの沢（アウンモイ川より1つ北の支沢）で2回，獅子岩手前で1回泳ぐ。熊が泳いでいるかも。文吉湾から岬までは踏み跡がある。岬から少し外れた所でC7。

8日目　C7（7h）モイレウシ川河口＝C8
　海岸歩き第2弾。相泊を目指す。カブト岩の急な登りはFixを使う。ペキンノ鼻は捲き道がある。メガネ岩はへつって通過。

9日目　C8（6h）相泊
　ガッツで相泊まで。

＜進め方＞
天気：南西から北東に細くて高い半島であることがポイント。太平洋Hで晴れ（南風）。
オホーツク海Hでガス・低温（北風）。オホーツク海の天気の影響を受けやすい。
一般に道内の天気より1日遅い傾向にある。回復傾向でもガス，北風，低温など。
また，オホーツク海にLが抜けた後に風が強いことが多い。南岸低気圧で最悪。標高が低いが，前線などを伴うLの通過の前は早い段階で天気が悪くなる。（温暖前線の影響）
しかし，北をLが通過する場合はなぜか影響が薄い傾向。
ともかく…基本的に8月下旬はめちゃくちゃ寒い。シュラフ持っていく。

停滞：できるだけ天気読んで入山する。4日持っていく。
のっこし前の天場のC2とC4にそれぞれ1日。
あとは海岸線の天場で2日。連続2日以上停滞することはまれ。
C6以外は2日以内で下山可能。

ルート：Co600がカンバ限界。視界が欲しいのは2日目と5日目と6日目。

エスケープ：硫黄山夏道（カムイワッカまで3h），
ルシャ河口から林道（知床林道：カムイワッカまで4h）
ウナキベツ川北側の道（踏み跡程度。途中に青沼と呼ばれる沼がある。
(2002/8，2008/8,9，2009/9，2010/8に記録あり。河口まで平均3.5h）

ヒグマ：特に朝晩に行動する。河口などにうじゃうじゃいる。
食料はしっかりパッキングしておく。

干潮満潮　：2週間前から調べることができる。

＜パーティ＞　2011年度沢1年班メイン山行。
Ls：判断全般。Mをみる。
M：体力。しっかり歩いて泳ぐ。

＜装備＞
夏テン1，ポール，のこ2，なた，鍋，茶食器，無線，ろうそく，蚊取り線香，ザイル50m，お助け紐10m，熊スプレー，その他シュラフ含む夏山個人装備（Lsはハーケンとバイル含む）

＜準備山行＞
1回目：千走川本流（2-0）　生活技術体験，滝登り，泳ぎ，雪渓の対処できた。長時間行動。
2回目：白水川→無意根山夏道（2-0）　生活技術，滝登り，薮こぎできた。（ALは田中省）
3回目：クヮウンナイ川往復（2-0）　総合確認　体力確認　クライムダウン　アプザイレン

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8月13日　札幌→北電ゲート11:00→ポロシリ小屋15:00→ポンベツ沢標高730二股C1(16:00)
8月14日　C1 5:00→北東面沢6:20→40m滝7:10-8:10→60m滝〜9:00→カールボーデン10:30-50→ナメワッカ11:20-12:00→西沢下降→ポンベツ出会16:25→二股C2 16:50
8月15日 C2 5:50→幌尻沢右岸7:00→林道に出る7:15→ポロシリ小屋に靴とりに行く7:25-40　→12:30北電ゲートの車に戻る

一日目　快晴
札幌から新冠までたったの二時間。道が立派で、凄く近くなった。秋のような快晴で主稜線の山が全部見えた。そこから延々新冠川の奥新冠にある北電ゲートまで2時間。昔はここまで開拓集落があったそうだ。ゲートからてくてく歩いて4時間でポロシリ小屋(新冠山岳会)。途中三人、自転車の入山者とすれ違う。大きなタイヤの自転車では通らない意地の悪そうなゲートがあるので、たためるような自転車の人が多いが、上り下りがあるから歩いた方が楽な気がする。4時間なら、小梨平から明神徳沢横尾槍沢と同じくらい?木陰豊かで意外に気持ちいい林道だ。ポロシリ登るなら額平川の渡渉ありのコースよりよほど確実かと思う。


小屋に林道用運動靴をデポして、フェルト地下足袋に履き替え、小屋の脇から幌尻沢を下りダム湖脇からポンベツ沢(地図ではベッピリガイ沢と誤記してある)に入る。本流との二股は気持ちのいい天場。木陰にタープを張り、焚き火。深さ2mある深みで泳いだり魚を釣ったりする。釣れなかったけど。ばんばん飛び込んでいりゃ釣れないわな。

二日目　高曇り、午後大雨
ポンベツに突撃。下降予定の西沢の合流点はヒョングリ水流になっていて小ゴルジュになっている。直進して細い溝の脇などをぴたぴた這って通過して行く。ここは一年目部員の夏メインでもくるところ。楽しい。北東面直登沢に入る。10m以下の滝や釜を何本か楽しく超えて行くと標高1100付近、今にも壊れそうな雪橋の向こうに40m大滝が注ぎ込んでいる。雪渓は例年より少ないのだろう。典型的な雪渓地形だ。


40m大滝は左岸を行く。下部は順層でつかみ易いが、上部、水際に戻るあたりで、すべすべぬるりんの一枚岩2mほどがコワい。サイトーは毎度こんなところよくトップやるもんだよ。連発してその上に60mほどある大滝。右岸を三分の一ほどノーザイルで登ったテラスからアンザイレンして、まず水流を横切り、左岸を登る。ばななは諸動作が悠長なので、きりきりやるよう指導。大滝二本を超えるとほぼ核心は終わりだが、6mくらいのチョックの滝もあったり。


函状のあと少しのガレ、それを抜けるとカールに勃然と出た。美しい緑のカールだ。カールはいつも素晴らしい。トッタベツから1940m峰、エサオマンが正面だ。鹿が3頭、駆けていた。山頂へのルンゼは幸運な事に薮コギ一切なし。上部は急なお花畑だ。山頂は北隣にもあるが、三角点のほうをピークとした。山頂に登ると初めてカムエクが見えた。なかなか来る機会が無かったナメワッカ。いちばん天然無垢のルートから来られて満足だ。大滝を巻かず直登、カールに突き上げと、礼儀も正しい。


下りの西面沢は上部に頑強なハイマツ帯があり、これだけでも登りにはとりたくないルート。標高1440mに自衛隊ヘリの残骸がある。何年か前に墜落したそうだ。中流部は長いガレで、足元安定しない。こけたりぶつけたりが多くなり、ばななは手を突き指し足首をケガしたようだ。その後は延々倒木のジャングルジムが続く。下部三分の一くらいは、小滝が連続するが、どれもぬるぬるのすべすべで、クライムダウンが微妙にできない。滝壺にも倒木だらけなので飛び込み技が使えず。都合6回懸垂した。うち一回はハーケン使用。小滝ゴルジュ帯の14時半から雨が振り出し結構な本降りになり、みるみる増水する。ポンベツ合流点はダムの放流口のような奔流になっていて、思わず要らぬ高へつりなどする。登り7時間下り5時間で帰着。結果的には北東面を帰りも下った方が早かった気がする。けどまあ別の沢降りるのも楽しかった。


天場に戻ると、美しかった清流はオリーブ色にかわり、波がもんどりうっている。まあそのうち収まるだろうと、タープの下で焚き火をする。出がけにサイトーが丸太の火床を裏返して行ってくれたので雨に濡れず乾いていて、すぐ火がついた。こんな雨の中、幕の下で焚き火ができるなんてとても幸福な気分。全身どぼ濡れだったのが、食後にはすっかり乾いた。アタックに使ったツエルトは開いてタープにできるタイプで、これも隣に繋げて広げたら、とても広くて快適な基地になった。乾いた体で火に当たりながら横になる。


三日目
夜中の12時半過ぎ、雷鳴がとどろきどよみ閃光に目を醒ました。雨が轟々降り始め、水かさもずいぶん上がり、寝床まで水位差あと50センチくらいになってきたので、有事に備えて荷物をまとめ、タビはいて焚き火にあたって川を見て過ごす。雨はいっそう降り続く。
川の中をガコガコいいながら大きな岩が流れて行く。波が踊り狂って美しい。一晩中、荒らぶる川を焚き火にあたりながら眺めていた。大雨にも当たらずタープ屋根は山小屋のように頼もしい。夜明け前少しうとうとして、カレーうどん食べてお茶飲んで、6時頃、少しだけ水が引いたので下山する。まだ渡渉は全くできない。右岸伝いに行き、流れが強くなったら薮をこぐ覚悟で出たが、薮の中に踏み跡があった。多分ダムの水位を測る人の作業用なのだろう。少しラッキー。幌尻沢のダムへの合流点まで降りると、幌尻沢も轟々増水している。とても渡れない。河口部の流速が落ちた辺りでロープ40m二本繋げて流され渡渉でもしようかなどとも思ったが、流木ブリッジ発見。中州を橋桁に、うまい事右岸に渡る事ができた。増水の新冠川を脱出して喜びひとしお。最後までメドが付かない緊張感を要求する、こんな山登りが最高だ。日高はそれができるところ。こういう不安とプレッシャーは日常には一切ないのだ。


渡渉点から斜面を薮コギ直登して十分で林道。小屋に靴をとりに行き、また新冠林道を延々無我の境地で歩いて帰る。雨が止むとブヨの大群がでた。休んで立ち止まると噛まれるのでほとんど休まず歩いたが、行きよりも1時間よけいにかかった。股擦れで苦しかったせいか。ばななは足首捻挫で更に1時間かかった。あちこち小ケガだらけながらよく付いて来た。

ニイカップでレコード温泉に入って、ラーメン屋で打ち上げ。太平洋見ながら札幌へ。不思議と眠くならない。サイトーんちでネギラー油納豆とビールをごちそうになって夜行急行はまなすで青森に帰る。お盆で人いっぱい。この寝台切符は一ヶ月前の午前10時に買っておいたのである。発売当日、既に最後の一枚でした。

地図、より多くの写真はヤマレコご覧ください。
http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-128042.html

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＜時間とルート＞
23日:天人峡(6:20)Co970二股(10:50-11:00)Co1520引き返し地点(15:50)Co1360Fの捲き道上=C1(16:20)
天気：晴

ここ最近1週間は雨が降ってない。増水が怖いこの沢では最高のコンディションだ。入渓地点はクヮウンナイ川と忠別川の二股の橋。比較的きれいな踏み跡を辿るとポンクヮウンナイ川との二股に出る。Co630に函は右岸を捲く。高捲きですこし怖い。その後,だらだらした河原が続く。Co970二股を過ぎ,Co1070のFまでだらだら。Co1070のFは左岸の捲き道を使う。ちなみに魚止めの滝ではない。上部にも魚はしっかりいる。

Co1100に15mのF。右岸の端を直登。簡単だが一応,ザイル出して練習。この先,お待ちかね天然ウォータースライダー(通称:滝の瀬十三丁)。Co1280くらいまで滑が続く。足の置き場を考えずに走ることも可能。滝があるとの記述だったが,ただの段差で全く問題ない。Co1320にオーバーハングの立派なF。手前の右岸のガレを登り,踏み跡をつめると,Fixがある。トップはFixでゴボウ,後続にザイル出す。Co1360二股は両股にF。中間尾根にある捲き道を利用して左股に降りる。その後は何もないが時間が押しているのと,雪渓が上部にあって寒そうだったのでCo1520で引き返して,Co1360の捲き道上でC1。風がなく快適だがすこし寒い。


24日:C1(4:40)Co970二股(7:30-7:50)天人峡(11:50)
天気：晴

昨日登ったルートを引き返す。早朝から天然ウォータースライダーで全身ずぶぬれ。ALがはしゃいで何回も滑っていた。ムービー撮りまくり。めっちゃ寒そう。体の至る所を強打したようだ。Co1320のFixでab。残りのFは全て捲き道使う。あとは河原。無駄に長かった。

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