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＜時間とルート詳細＞
駐車場(7:30)取り付き(8:20)ピーク(15:10-15:20)駐車場(15:40)
雪が少ないが、AbするつもりでとりあえずLが登ることにする。1p目以外は雪稜の練習をする程度には積もっていた。雪は団子になる感じ。トップは全てL。
?三級の岩から雪稜。40ｍ。雪が少なかった。

?細い雪稜をコルまで。45ｍ。本来の2,3p

?雪稜から急なクライムダウン。クライムダウンはALとMは上から確保。Fixがある。40ｍ＋10m。本来の4,5p

?雪稜。45ｍ。本来の6,7p。

?雪稜から最後クライムダウンしてコルまで。３０ｍ。本来の8p。


?やや岩が出ている雪稜。４０ｍ。

８・９のコルから頂上のやや東から夏道を用いてスノーシューで下る。
＜パーティ＞
雪稜に慣れた。

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＜時間とルート＞
1日目：白銀荘（11：05）ナマコ尾根Co1450（12：30）＝⋂1
天気−晴れ　Co1160までトレースをたどる。そこからトレースを外れてナマコ尾根に乗る。ラッセルは基本スネで一時ヒザだった。Co1450の吹きだまりでイグルー。煙突を大きく作って作成に3hかかる。

2日目：⋂1（6：20）逆Z先（9：40）⋂1（11：40~12：00）白銀荘（12：30）
天気−晴れ　OP尾根上気になる〜振られる風だったが、ある程度進めることにする。Co1600でEPにする。Gapは大沢側のテラスへロープfixのab。その先逆Zではザイル1p出してフリコ沢側を登る。その後風強いので引き返す。逆Zはab、Gapはfixを登り返す。あとはイグルーで休んで白銀荘まで。

＜パーティ＞
春2年班準山1回目。細いところ歩けた。ザイルワークできた。

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○極東先住民族史書として
シーカヤックでよく訪れるアリューシャンの先住民の歴史と、北海道の先住民の歴史を語る。アイヌの祖先がサハリンを通り、アムール河口まで行って元軍に恐れられたという話は今回初耳だった。でも以前読んだ19世紀の間宮林蔵もそのルートで渡り、清朝の仮役所デレンまで行っている。その時、ニブフ（ギリヤーク・樺太北半分の先住民）のカヌーで行き、難所は担いで山越えしたくだりもあった。13世紀の骨鬼が、同じようにカヌーかつぎ戦法をとっていたかもしれないと新谷さんも語る。骨鬼はクイ。松浦武四朗がアイヌの部族の中にカイと名乗るものがあるのを聞いていて、そこから北可伊道という字をあてたという話。北海道の古いアイヌ史は以前とは違い詳しい本がよくでるようになった。本当のところはまだ不明なことが多いけれど、アリューシャンから知床の海を漕いだ人物のみた極東先住民族史としておもしろい。体験からくる観念というものは確かにあると思う。渡り党という、半アイヌ半和人的立場の、蠣崎松前藩が、16世紀に流れを変えたという下り、大変興味深く読んだ。また、御自身の父上が戦前ニセコ山頂のゼロ戦小屋に関わったとか、シムシル島守備隊から生還した話など、縁だなあと思った。p120の北方民族の分布地図、函館の北方民族資料館で見た覚えが。この図は手元に欲しかったので、再会がうれしかった。

○コース外滑降と世界遺産の焚き火の自由
ニセコルールをご存じか？20年ほど前、新谷さんにお会いしたことがある。スキー場エリア外での雪崩事故が増え、どうしたらよいか模索中のころ。スキー場のリフトで登り、滑り下りるだけのゲレンデスキーヤーが、コース外の新雪パウダー目当てにコース外を滑り、雪崩事故を起こす。従来冬山登山をする山スキーヤーは雪崩の危険を自分で判断して滑ってきた山域でのこと。行政やスキー場は一律にコース外立入禁止の措置。しかしそれはスジが違うだろう？という問題。禁止で済めば医者はいらない。それから20年、新谷さんは時間をかけ、各立場の人たちの間に入って、ニセコルールを作り上げてきたのだろう。やっかいで、時間のかかる問題だ。けれど、誰かがやらなければならない仕事。ニセコルールは、コース外パウダーを滑りたい人の可能性を残し、そうすることに覚悟と準備を持たせ、さらに彼らにできる限りの雪崩情報を教えるしくみを作ることができた（と思う、僕はその後現地を見ていないので）。

知床での焚き火も同じ。焚き火ほど、できもしないくせに反対する人の多い営みはない。雪崩のコンディションを自分で見て決め、背負い込む覚悟が奪われては山スキー人絶滅であるのと同じように、焚き火の技術、知識、そして作法を知らずして真の天然人とは言えないと僕は思う。無知で浅い善意の敵対者を含め、「遺産」にされてしまった知床には登場人物が多い。林野行政、環境行政、道庁土木部門、観光業勢力、自然保護団体、動物愛好家それに漁業者。彼らとどう折り合いをつけ説得していくか。知床での焚き火を守るという本当に面倒な仕事を、ずっと続けてきた（と思う）。この行動あってのこの本だと思う。


○本書の中に触れられた本は、これまで僕が読んだもののなかでもとりわけ忘れられない本ばかり。新谷氏の思想のネタ元でもあり、僕の志向のネタ元でもある。
エゾの歴史―北の人びとと「日本」　 海保 嶺夫
蝦夷地別件　船戸 与一
極北―フラム号北極漂流記 　 フリッチョフ・ナンセン、 加納 一郎
南極点 ロアルド アムンゼン 谷口 善也
デルスウ・ウザーラ―沿海州探検行　アルセーニエフ、 長谷川 四郎
高い山はるかな海―探検家ティルマンの生涯 J・R・L・アンダーソン、 水野 勉
世界最悪の旅―スコット南極探検隊　アプスレイ チェリー・ガラード、Apsley Cherry‐Garrard、 加納 一郎

アムンセンの集めた探検チーム、隊員一人一人が修練を積み、道具を修理できて簡単な外科手術もできる集団。一つ一つのミスを見逃さない隊長の姿勢。
「修練を嫌い、道具を頼り人に頼る人は昔もいた。今は大勢がそうだ。自分のしていることに、何の疑いも持っていない。〜登山は危険なスポーツだ。道具は何でも手に入る。技術は講習会で学べる。ガイドは山に連れて行ってくれる。しかしそれを経験と勘違いしてはならない。」
「若者は自ら求めて経験を積むべきだ。そして冒険の観客であるよりも、自らが冒険を目指すべきだ。その方が楽しい。」
20年前お会いした新谷さんはカンダハーのバッケンにバンドシールだった。その時パタゴニアの社長イヴォン・ショイナード氏が、ニセコのパウダーをお忍びで滑りに来ていて、その案内だった。古い道具は修練するほどに、手足となる。当時すでに珍しかったその簡潔装備を使いこなす様を、山道具研究製作者の第一人者ショイナード氏が一目置いて見ていたのを覚えている。

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1971生まれ、1990年立正大山岳部に入部だから、銭谷や石崎や松原や小倉の世代。大学8年かかってるし。1990年代は、80年代までの日本山岳会や大学山岳部や社会人山岳会のヒマラヤ大登山隊が終わっていく時代。この時代の20代はみな自由な印象だった。それ以前のように大学出たら学者か就職かという二択ではなく、プラプラしていても良いという空気が異端で無くなったころ。「バブル後、不景気前」のころかな、山岳部員も全国的にこのあとすごく減り始めた。
竹内氏の前半の経験は、東京の大学山岳部出身のつわものたちが、みんなでよってたかって育てている。重廣恒夫氏のマカルー東稜のような19世紀探検隊みたいなうらやましい遠征もあるし、山本篤隊長の都内大学山岳部連邦軍みたいなK2にも行っている。

ヒマラヤ8000m峰を次々登る分野というのは、わかりやすいほど登山界の頂点と思われがちだが、「高所環境克服」という経験というかテクニックは、苦しいし、あまりクライミング技術っぽくないし、できない人にはできないからこれを続けている人は多くない。というのは「山は8000だけじゃない」ということがそのうちわかってきてしまうし、いろいろ浮気もしたくなる。日本人でまだ全部登った人がいないのも多分そんな理由だろう。なのでなぜ竹内さんが14座を目処に据えたのか、読むまでは「百名山収集みたいなもんかな」という印象があった。けれども収集家という動機でこれだけ登れるものじゃない、当たり前だけど。14座完登は、14回では終わらない。それができる人はやはりいろんな人たちの恩を受けているのだということがわかる。

こういうことを成し遂げる人は、俺がやるぞと始めから計画するのではなく、そのときできる事をやっていると、周囲の人たちがこっちに来い、と手を差し伸べる。そこで躊躇せずその手をつかむ、その積み重ねだと言う事がよくわかる。私は大統領になると決意して本当になる金泳三みたいな人もいるけれど、人生多数はそうじゃない。好きなことを一生懸命やっているとそのうちななめ上にあるドアがむこうから開いて「君、こっちに来ないか？」と誘われる。そのドアの取っ手はこちら側にはついていない。探しても無駄。その時、「まだ早いから」とか言って断らない。その戸をくぐると、これまで思っていたことと全然違うけど、まったくあたらしい次の世界に抜ける。というようなことを内田樹氏がどこかで書いていた。自分の人生振り返ってみてもまったくそうだと思う。一人静かに「自分探し」なんかしていてもどこにも行けない。この人のこれまでを見ているとまさにこれだと思う。

2009年５月ローツェに登り、あとはダウラギリとチョーオユーを残すところ。事故で助けられれば、パキスタンまでわざわざひとりひとりにお礼に廻るような礼儀正しい人だ。こういう人だからみんなが育てるのだろう。

聞き手は塩野米松氏。法隆寺の宮大工、西岡常一氏の聞き書き「木のいのち・木のこころ」で以前読んだ。名作家だと思う。ロングインタビューに似た手法。自伝よりも「言わなきゃよかった本当のこと」が出てしまう。 でも竹内氏はこの本を残しておきたかったのだろう。

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内藤支部長のカンパイ、その後は渡辺（尚）さんから席順に３分間スピーチ。今回は東京から佐々木（正雄）さんと松本からは江島さんが参加されたので、久し振りに自己紹介も入念になされる。

心臓の弁を取替えた話､自ら撮影したネパールでの写真がン万枚になり整理に忙しい話、中国の南極観測と覇権主義について等など。合間に江島さんのみやげの地酒をふくむと、かすかに麹の香りが残り、懐かしい味がした。ご息女の突然の病死に対する内藤さんの哀惜は、子や孫を持つ我々の胸に不条理の影を残す。佐々木さんの東京支部の近況を聞き、岡島君の氷瀑登りの話に若者の残像をみる。年に一度、こうして皆様の話を聞いていると、生物多様性という言葉にアナロジーをみる思い。

川道さんが京都から新幹線をヒッチハイクしつつ閉会２０分前に駆けつけ到着。とみるまに、四季が入り乱れた歌詞の「山の四季」を歌い、もう宴会時間が過ぎたとの注意もものかわ、名越さんが睦月なのに「都ぞ弥生」を主導する。十年一日が如しという言葉を実感。




名鉄グラントホテルの会計を済ませた時フト、宮路さんがご存命なら会費が安くなっていたのかと、せこい事を考え、２年前には原さんとこの近くで別れたことを思い出した。　(岸本　記)

出席者（敬称略、入部西暦年）
吉田57、神戸59、高橋（昭）59、田中（英）59、内藤59、渡辺（尚）59、佐々木（正）61、伏見61、川道62、須田62、名越63、福本66、江島78、岡島83、岸本65

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＜時間とルート＞
12/29
車（9：45）中の沢二股（12：10）＝C1
天気：曇り　三陸沖に南岸L　
スノーモービルのトレースがテン場までついている。間違えて7人用のテントをもってきたので3人用のテントを戻しにジャンで負けたLとM2の1人が車へ戻る。往復3hかかる。

12/30　
C1（6：20）Co640（10：30〜11：30）柵留山（13：00〜20）Co640（15：30）＝C2
天気：曇り時々雪　本州東と日本海に低気圧　ラッセルはスネ
C1から林道を行く。トレースは地図上林道末端までついていた。その後も林道はCo480まで伸びていた。その後、徒渉数回（1回は橋かけ）し、沢中を行く。Lの間違えで・624北3本目の尾根を登ってしまう。そのまま稜上に出てC640でテント張り柵留山At。行きは三点鎖上をたどりピークまで行き、帰りはピークから直接Co700のコルへ向け下る。そっちの方がブッシュが少ないが数回沢型を超える。Co700のコルへ下っている途中でMがマット落としたことに気付き探す。ピークにあった。柵留山はピークまで木が生えている。Co700コルからトレースたどりテン場まで。

12/31
C2（6：30）藻瀬狩山（11：40〜50）上紋峠（12：10）Co925南コル（14：00）=C3
天気：雪時々曇り　二つ玉　ラッセルはスネ
C2より稜上を行く。藻瀬狩山の登りで一時吹雪になる。上紋峠から・925北Co870まで林道がついている。これより先の稜上でもたびたび林道に出会う。・925南コルでC3.タンネはしっかりある。C2〜C3までは基本的に木が生えている。・740北コル、藻瀬狩山北コルが他と比べ木が少なかった。C3で井ノ上、去年の雪辱をはらす会心の年越しそばを作る。

1/1　
C3（8：30）・1094コル北Co1100（11：50）＝C4
天気：雪　本州東に発達中のL　ラッセルはスネ
昨日の天気図から今日渚滑岳をAtするのはあきらめ、遅く起きる。テン場から尾根に乗り南の斜面を見つつ・1276手前の急斜面まで。そこから磁石切って・1094コルへあてる。・1276は背の低いカンバがポツポツある。・1276で視界100m、気になる風であった。・1094コルはカンバが密生しており、タンネを探して泊まるかんじ。ブロックを積んで泊まる。

1/2　
C4（6：45）1220台地（9：00）馬背山（10：20〜30）天塩岳ヒュッテ（12：40）＝C5
天気：曇り　昨日より冬型ゆるむ　ラッセルはくるぶし〜スネ　視界は500以上　微風
C4からCo1140あたりをトラバースしコルへ向かう。Co1220台地にのった後、1200ポコはねぐり、馬背山手前Co1160にザックデポして進む。ピーク手前意外と細く、ツボでAt。ザック回収し、左股沢の「股」の字へのびる尾根を下る。「左」の字でSB使い、支沢を徒渉する。あとは林道にのり、ヒュッテまで。快適なヒュッテ。植生はCo1220台地〜1200ポコまでの稜上がカンバぱやぱや。

1/3　
ヒュッテ（6：30）避難小屋（10：15〜30）天塩岳（12：00）避難小屋（13：00）ヒュッテ（15：30）
天気：曇りのちガスのち雪　冬型ゆるむ　ラッセルはスネ
林道を戻り、夏道のはしる尾根をのぼる。全体的に尾根上は固い雪の上に新雪が積もっており、シールワークに苦労する。Co1300が樹林限界。ここで視界2〜300．Co1400の台地は南の斜面を見つつコルへ。岩斜面近くのCo1480に避難小屋があり休憩する。避難小屋出たところで、視界1〜200。コル西側に止めデポ打ち、磁石切って肩へ当てる。肩までは低いカンバやブッシュが所々でてた。肩で止めデポ3本+シーデポしてピークアタック。肩へ出てから視界は2〜300、風は気にならない風。サクッとアタックして避難小屋へ戻る。Co1400台地下りは氷化していたため、シーズリで下る。あとはトレースをたどってヒュッテまで。


1/4　
ヒュッテ（6：00）ポンテシオ湖（9：20〜30）
天気：雪のちくもり　ラッセルはスネ〜ヒザ
もくもくと林道をラッセル。ポンテシオ湖まで行くと除雪が入ってた。ちょうどこの日の朝に除雪されたかんじだ。初日と同じくジャンで負けたLとM2の1人でノアの回収。少し進むと、おっちゃんがポンテシオ湖の施設を雪かきしており、なんと午前中には下山できた。

＜パーティ＞
冬メイン貫徹

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＜時間とルート＞
1日目　岩尾内湖(2h)中の沢出合＝C1
岩尾内ダムから入山。中の沢出合まで林道を行く。中の沢はCo480まで林道がある。

2日目　C1(3,5h)Co624北コル(1,5h)柵留山(1h)Co624北コル＝C2
林道を進み、数回SB渡渉を繰り返して稜線に上がる。どこからでも上がれる。・624北コルに夏天を張り、柵留山（さっくるやま）アタック。･624北コルでC2。

3日目　C2(3,5h)藻瀬狩山(2h)Co925南コル＝C3
稜線を行き藻瀬狩山まで。木は生えている。途中藻瀬狩川源頭に細い所あり。そこから･925まで行きC3.

4日目　C3(3,5h)･1094(1,5h)渚滑岳(1h)･1094＝C4
･1276は上部の平らなところだけ白く、他は太いカンバが生えている。渚滑岳はCo1220までカンバが生えていて、それより上は白い。･1094はタンネが少ないので選んでC4。

5日目　C4(4h)馬背山(2,5h)天塩岳ヒュッテ＝C5
C4からは･1276をねぐるように稜上に上がる。馬背山まではカンバの疎林。天気が良い場合は馬背山手前にザックをデポしてアタック。ピーク手前は細い。そこからは･1200ポコから派生する尾根を使い、左股沢の「股」の字に降りる。あとはヒュッテまで行きC5。

6日目　C5(4,5h)天塩岳(3h)C5＝C6
夏道の走る尾根の末端から取り付く。樹林限界はCo1300。Co1400台地に2本、肩に3本それぞれ止めデポを打つ。稜上近くでシーデポしてピークまで。帰りは来た道。

7日目　C6(4h)ポンテシオ湖(4h)最終人家
ヒュッテから林道を行き、最終人家まで。最終人家は道道を出て北に進んだところにある。ポンテシオ湖からは週1ほどで除雪が入っている。


＜進め方＞
天気傾向は2日悪くてその後視界2-300程度になる周期。冬型の緩み、高気圧の通過で晴れ。札幌の天気傾向に似ている。
C3までは全天でいける。C3-C4間は上部のみ白く、よほどのことがない限り視界がなくても進めることができる。渚滑岳は視界2-300。C4-C5間は視界2-300持つ天気が必要で風は気にならない程度。天塩アタックの視界は2-300持つ天気。Co1400台地と稜上にそれぞれ止めデポ。全体的に風は気にならない程度。
停滞の使い方はC4-C5間に2日、天塩アタックに2日。C4まで停滞を使う場合は随時判断する。
天場着15時、最終下山16時。


＜パーティ＞2010年度冬メイン。
Ls：判断全般、Mを見る。
M2：前を行く。口出し。
M1：生活・行動技術。体力。


＜装備＞
夏テン2　鍋2　茶食器2、DF2、灯油（110ml×人数分×10日分）スキー修理具、無線、デポ旗（現地製作）、ツェルト2、魔法瓶他スキー・ストック・EP含む冬山個人装備

＜準備山行＞
1回目：旭岳Co1560引き返し(11/6-7)　＊M1窪田、田中不参加
1,5回目：三段山Co1560引き返し(11/14)　　窪田の補山行。＊M2井村、井ノ上、M1田中不参加
2回目：有明・天狗岳At(11/20-21)　＊M2井ノ上不参加
3回目：余市岳Co1250引き返し(12/4-5)　
4回目：ベベルイ〜原始が原〜前富良野岳〜南尾根(12/19-20)　＊M1高橋不参加

＜記録＞
1) 部報14号 p264：H8/12/29-H9/1/5：上紋峠⇔藻瀬狩山→渚滑岳→馬背山→天塩岳→ポンテシオ：M×3
2) 部報14号 p262：H4/12/27-H5/1/2：柵留山→藻瀬狩山→渚滑岳→馬背山→天塩岳→岩尾内温泉：M×5
3) 部報13号 p44：S59/1/1-1/7：柵留山→藻瀬狩山→渚滑岳→馬背山→天塩岳→ポンテシオ：M×3
4) 部報12号 p30：S48/12/25-12/29：士別→岩尾別→藻瀬狩山→渚滑岳→天塩岳→天幕：M×4

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＜時間とルート＞
凌雲閣(8:15)新Z(9:05)取り付き(9:20〜50)3p目登り始め(11:10)トハン終了(13:50)化け物頭(14:05〜30)新Z(15:20)凌雲閣(15:35)

天気：快晴、無風　新Z近くにシーデポする。化け物岩途中まで先行トレースを使う。
トレースをそれて化け物岩右ルートに取りつく。


１p目：右斜上する凹角を少し登り、バンドをたどって右へ回り込み雪田まで。35m


２p目：上部岸壁まで。30m

３p目：顕著な凹角を行き、行き当たったら右へ回り込み雪壁を上がる。終了点を少し上げてもらっての50m。


３p目終了点より上は傾斜が緩やかになったので、ロープをしまい稜上までいく。
トレースがある旧DZを使いシーデポ地点まで行き、あとはスキーでサクッと温泉まで。
この日は山岳団体の講習会が多数開かれており、上ホロは人だらけだった。

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＜時間とルート＞
4日：白井二股(9:15)白井小屋200m手前沢中(11:00)林道(13:00)ポコ手前Co960(15:15)＝C1
天気：湿雪　白井二股に車を停めて入山し林道を行く。白井小屋一本手前の沢型の右岸にのびる林道に入ってしまい引き返す(10分ロス)。その後、右岸を行くが、前日の大雨で水量が多いため川原にも水が流れており右岸を進めなくなった。本流を徒渉するよりも高捲いた方がいいと考え、白井小屋200m手前の尾根をシートラで登る。途中で林道にあたり、その後は夏道に乗り降りしながらCoまで行きC1. ラッセルは林道で踝以下、夏道では足首上。

5日：C1(6:30)Co1250引き返し(10:15)Co1240EP訓練(10:45〜11;20)C1(13:15)白井小屋一本手前の沢出合(15:30)白井二股(16:20〜40)
天気：晴れ→ガス→晴れ→曇り
C1から尾根上をいくがブッシュが非常にうざく時間がかかる。その後、コンタ尾根にのり台地まで。コンタ尾根はところどころレインクラストしていた。台地では気にならない風で視界は100~300と変動していた。引き返し時間を早めていたためCo1250で時間切れとなり引き返す。Co1250のレインクラストしているところでEP訓練。C1手前で下山時刻に間に合わない可能性が大なので、何とかつながった携帯で下山連絡者に遅れる旨を伝える。その後来た道をたどる。高捲きしてのった林道を詰めたところ白井小屋一本手前の沢型右岸に延びる林道とつながっていた。ただし途中林道が崩壊しているので、1回徒渉する必要あり。出合からはシールはずして白井二股まで。
＜パーティ＞
準山3回目　EP訓練できた。

なぜ、下山が遅れたのか。
　下りに大幅に時間がかかったことが主因であり、これまでのパーティとしての行動から、そのことを判断できなかったLsの責任である。アイゼン訓練する際にもパーティとして諸動作が遅かった。上級生がもっと1年目に諸動作のスピードアップをそれほど強く指導しなかったことも今回の下山遅れを防ぐ一因であると感じる。また、登りのシートラ藪こぎした箇所に関しても2万5千図であれば帰りに用いた林道が載っていたことから、ルート全体に対する下調べが足りなかった点も指摘される点である。

準山4回目・メインに向けて改善すべき点
・事前にルートの下調べを様々なメディアを用いて調査することを徹底する。
・パーティとして、諸動作認識の徹底。
＊そのほか、準山4回目で意識すること。
装備チョンボをしないこと。チョンボしている人は限られているが再度徹底する。

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古代から最近まで、教科書的なだけに内容は広く網羅されていて、リファレンスに最適。僕は教科書を読むのも嫌いじゃない。意外と知らなかった発見がたくさんあるから。「そういえば知らなかった」発見は、近代登山以前の歴史で、小泉秀雄出典の、白雲岳一帯は黒曜石の石器鏃の製造所だったという古典にまずショックト。松浦武四郎の文献にポロシリ七ツ沼の事まであったとは恥ずかしながら今まで知りませんでした。この本を読めばこういう発見は、どんな人にも必ずあると思います。

北海道の登山史を知る本では、滝本幸雄氏の「北の山の栄光と悲劇」(1982・岳書房)以来ではなかろうか。登山史、遭難史をやや思い入れ強く書いた「北の山の〜」に比べ、こちらはかなりさっぱり書いている。内容が多いから濃く書いているときりがないのだろう。

初期日高踏査を案内したアイヌの水本文太郎老人の話なども、北大山岳部部報を読み込んでいる人ならご存知かもしれないが、そんな人は100人もいないだろうから、やはりこういう本で扱ってもらってこそである。また、戦中戦後の道内各地の山岳会、労山のなりたち等を簡潔ながら知るのもこの本ならでは。

たとえばカムエクの冬期初登は、いつ誰だっけ？というような疑問に、ピュッと答えが見つかるような使い方ができる。そこから元の資料に辿って行ける入り口になる。自分が登った山の歴史を、山の名前から調べるというような読み方は、登山史の入り方として最良ではなかろうか。

1990年代以降の歴史も入っているためありがたい。こうした本は決定版というではなく随時出て欲しいけれど、なかなか出ないもの。でも読んで思ったけど、90年代以降の登山史って、歴史としては全然おもしろくないですね。やっぱりヒマラヤも岩登りも遭難事故さえも、何をしても「物語」というものがなく、レジャーっぽいせいかもしれない。「山を楽しんでいます」とか「皆さんに感動を与えたいです。応援よろしく」というようなことを本人が言う時代だもの。

日高難関直登沢の遡行史が年表でその一部しか触れられていないのが意外だが、まあ、沢なんてニッチな分野なのでしょう。沢の初遡行記録の読者人口なんてそれこそ100人くらいかも。海外登山記述は8000m峰のみに絞っているようだが、8人も亡くなったミニャコンカの遭難に触れていないのは寂しいところでした。その他、現代史書としてふれられてないなあと感じる北海道的歴史事象としては、オーバーユースと管理強化の時代の典型として、カウンナイ（同書ではクワウンナイと記述）沢の一方的な長期にわたった入域制限や、世界遺産指定で変わった知床、それに山小屋のトイレ問題などに関しても。全般に90年代以降に関してはあまり踏み込んだ記述はありませんでした。この本はあくまでリファレンス本であり、90年代以降は参照すべき良い図書が無かったということでしょう。

活字が大きいせいか、本が必要以上にでかい。僕の手は小さいので、左手の親指と小指で本の左側を持って片手で読むというのができず、結構不便なA5判。この内容ならもう少し小さい片手サイズ本で良いと思う。本棚キツキツです。

北海道の登山史研究家といえば、著者安田氏もあとがきで触れている高澤光雄氏。山書の会などの冊子などあちこちに書いている貴重でニッチなテーマを掘り下げ、意外な発見の多い読み物の数々、早くまとまった本として読みたいと思っています。

本の厚さの三分の一近くを年表が占めている。北海道に限らず、全国、外国の内容も含まれているのでこうなるけれど、年表としては「目で見る日本登山史」(山と溪谷社 2005/10/1)と合わせ充実したもの。この本の特質として、同時代の道外の動きが併記されている点。黒部奥山廻りや白山御嶽の信仰登山など、著者の興味が広く及んでいることが伺える。

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