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【行程】
４月２８日（土）（曇→雷→雪）　気温０℃（到着時）
新穂高温泉無料駐車場Co1040m(8:50)→林道ゲートCo1120m(9:00）→穂高平小屋Co1340m(10:00)→柳谷Co1450m(10:30-11:00)→白出沢出合林道終点Co1540m(11:30)→チビ谷デブリ通過Co1620m(13:10)→滝谷避難小屋Co1750m(14:00)→槍平冬期小屋Co1990mＣ１(15:50)
４月２９日（日）（快晴）　気温ー３℃（出発時）
槍平冬期小屋Co1990mＣ１(5:50)→飛騨乗越Co3010m(10:00)→大喰岳3101m(11:00)→（大喰岳東面カール大滑降）→槍沢と合流Co2350m付近(12:00-13:30)→槍沢ロッジCo1830m(14:00)
４月３０日（月）（快晴）　気温１０℃（朝食時）
槍沢ロッジCo1830m(4:40)→槍沢Co2200m二股(6:30-55)→槍沢Co2600m付近(8:30)→槍ヶ岳の肩（槍岳山荘）Co3080m(10:40-11:30)→飛騨乗越Co3010m(11:50-12:00)→（飛騨沢大滑降）→槍平冬期小屋Co1990m(12:40-13:30)→滝谷避難小屋Co1750m(13:50)→登返しCo1540m付近(14:40-55)→白出沢出合林道終点Co1540m(15:20-30)→柳谷Co1450m(15:50-16:00)→穂高平小屋Co1340m(16:20-35)→林道ゲートCo1120m(17:20)→新穂高温泉無料駐車場Co1040m(17:30)
【地図】（五万図）上高地、槍ヶ岳
【記録】
　ＧＷの前半は、昨年の北アルプス・双六岳周辺スキー山行と同じメンバ（石橋兄と山森の２名）で、北アルプス・槍ヶ岳周辺スキー山行に行ってきた。今年は雪不足が心配されたが、少なくとも標高が高いところでは全く問題なく、逆に、今までの私のＧＷ山行では、一番、山々が真っ白だとの印象であった。入山日こそ、雷と吹雪の悪天候だったが、二日目、三日目は、雲ひとつない快晴で、計画を貫徹した上に、三日目に頑張って１３時間行動して、予定より１日早く下山できた。
　3000m峰山頂からのスキー滑降は私の今までの人生で初めての経験であったし、標高差3310mも登って下った（スキー滑降は標高差2900m）と思うと、実に充実した山行であった。

＜１日目＞


新穂高温泉から、雪のない蒲田川右股林道をシートラして歩いて入山。今年は雪不足が心配されたため、雪がなくても困らないように夏道沿いのルートを選定しており、シートラで長時間歩く覚悟は出来ていた。しかし、ラッキーなことに、１時間半位歩いた柳谷(Co1450m)より先は、林道にべったり雪がついている。ここでスキーを履いて、運動靴はデポする。先行者の自転車(MTB)もデポしてあり、これが噂に聞くMTB＆山スキーかと関心する。




スキーを履いてすぐ、断続的に雷が鳴り響きだした。雨が降り出しそうだったので雨具の上下を着たとたん、あられが降り出した。五万図の白出小屋に避難しようとしたが、地図の位置に小屋は見当たらない。雷も収まってきたので、先に進む。林道終点から夏道に入ると、トレースは夏道伝いではなく、Co1540m付近で沢（右股谷）に降りて、以降沢沿いについている（写真）。天候は吹雪となってきたが、計画通り、槍平冬期小屋まで入った




槍平冬期小屋は、とても快適だ。夕食は、キムチ鍋うどん。この日の宿泊者は、６パーティ計１５名。夕方遅くには、女性の単独行の方も到着した。他の多くのパーティは小屋の中にテントを張っていたので、同宿者との会話や情報交換がなかったのは少々寂しい。快適な小屋の中で、更にテントを張っても、小屋が狭くなるだけだと思うのは私だけだろうか？

　
　
＜２日目＞


昨日の吹雪がうそのように、朝から快晴。涸沢岳などの穂高連峰がタンネの森の向こうに見える。雪を被ったタンネの森は、美しいし、心がなごむ。昔、十勝の白いところで吹かれた時、タンネの樹林帯に無事逃げ込んだ時の安心感が、身にしみているのだろう。そんな理由のせいかどうかは分からないが、雪を被って美しいタンネの森を見ると、本当に心がなごむ




昨年ＧＷに行った、双六岳(2860.3m、写真右端)や弓折岳(2588.4m、写真中央右)を背に、飛騨沢をシール登高する石橋兄。写真では切れて写っていないが、さらに左には、抜戸岳(2812.8m)や笠ヶ岳(2897.5m)も聳え立ち、美しい景色だ。写真でわかるように、雪不足の心配をよそに、山々は真っ白だ




飛騨沢上部をシール登高していると、3000mの主稜線（飛騨乗越）の向こうから、日が昇ってきた。飛騨乗越までの最後10m位は、凍結しており、スキーアイゼン（アルミ製）歯が折れ曲がりそうだったので、アイゼン、シートラにする。飛騨乗越到着は、この日の３番手。１番手は男性２人、２番手は女性単独だ。我々は、そのまま大喰岳ピークを目指すが、他の３人は、飛騨沢を大滑降していったが、季節外れのパウダー満喫だったに違いない！




写真は、槍ヶ岳の穂先を背に、シートラしてちょっとした岩峰を巻く私（山森）。雪が硬く凍結しているので、久しぶりにアイゼン・ピッケルを真剣に使い、ちょっと緊張する。大喰岳山頂(3101m)は、360°の大展望。ちょっと感動。山頂では、槍沢・槍岳山荘から来た先行の５〜６人の山スキーパーティが、山頂の先のコルの雪庇の切れ目から大喰岳東面カールに向けて丁度滑り出すところだった。


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先行パーティの滑り出し地点は急なので、我々は山頂から南東尾根上から回り込むような感じで、山頂から大滑降した。写真は、槍ヶ岳の穂先を背に、山頂から滑り出した私（山森）。




穂高連峰を眺めながら、大喰岳東面カールを大滑降する。気持ちがよい。晴れ渡りたる青空〜♪　輝き満てる雪原〜♪




石橋兄はテレマーク。昨日の降雪で、西面の飛騨沢がパウダーであっただろうのに対し、この斜面は東面で朝から日が当っており重い湿雪といった雪質だ。




槍沢（写真左）との合流点を目指して、小回りで気持ちよく滑り降りた。雪質はあまり良くないが、私の調子は、すこぶる上々で、今までで、１、２を争うほど、快適な大滑降を満喫できた。槍沢ロッジ泊の計画だが、この日のうちに槍沢をつめて槍岳山荘泊にしようと相談した。そういうことでスキーを十分満喫した私は、トラバースして槍沢Co2350m付近で大休憩。石橋兄はもったいないので、Co2200m付近まで滑ってから、登り返すという。




石橋兄が登り返すのを、一時間位待って合流すると、槍沢の登りのトレースのすぐわきを表層雪崩が音もなく流れていくのに気が付いた。雪崩の進む方向には多くの登山者が登ったり、休憩したりしている。我々は、左岸側に避難しながら、下に向かって大声で雪崩を知らせ、左岸側に避難するようにジェスチャする。最初は動きが鈍かった休憩者等も事態に気づき、避難を開始した頃、雪崩は止まった。




雪崩の件もあり、この日のうちに槍沢を登って槍岳山荘に向かうのはヤメにし、当初の計画通り槍沢ロッジに向かうことにする。槍沢を下って、下から雪崩を見ると、先ほど滑ってきた大喰岳東面カールの上部から切れ落ちるように表層雪崩が発生しているのがわかる。我々の先行パーティは、カール上部を斜めに滑り出して、途中からトラバースして天狗原方面へ向かったのだが、そのトレース付近から雪が切れて落ちたようにも見える




槍沢ロッジに到着し、ビールで乾杯。先ほどの雪崩の写真を見ると、カール上部の雪庇もかなり大きく、気温が上がって雪が落ちれば、かなり危険な状態だと思われる。今回は危機一髪で、雪崩に巻き込まれることはなかったが、１〜２時間前に滑った斜面が、雪崩たのを見ると、気持ちが良いものではない。先行パーティのトレース等に惑わされないで、自ら危険の判断をすることが重要と再認識した。槍沢ロッジは風呂もあり、快適。



＜３日目＞


気温が上がる前に、槍沢を登ってしまいたいので、早起きして4:40に槍沢ロッジを出発。２時間位頑張って歩いて、Co2200m二股で、槍沢ロッジで準備してもらった朝食（弁当）を食べる。なかなか美味しい。二日続けての雲ひとつない快晴。日焼け止めを念入りに塗る。




昨日の雪崩跡のすぐ右側をシール登高する石橋兄。デブリは２〜３ｍの高さになっている。ビーコン、ゾンデ棒、スコップの三種の神器は、今や、雪山登山や山スキーの必携の個人装備だと言われている。昔はそんなもの持っていなかったといって、これらの装備を持たずに雪山に入っている人がいるならば、自分が助かるためだけでなく、目撃したときに他人を助けるためにも、今後は必ず装備して欲しいものだ。




槍沢をCo2600m付近まで登ると、槍ヶ岳の穂先が見えた。以後、この穂先を眺めながら、槍ヶ岳の肩を目指して、シール登高する。




槍ヶ岳の肩の到着した私（山森）。我ながら、実に満足そうな顔をしている。黒部源流の山々が見渡せる。写真中央は鷲羽岳(2924.2m)で、カールが２段になっているのが特長的だ。
来年のＧＷは、太郎平小屋や双六小屋などの営業小屋を活用して、軽装での黒部源流のスキーを楽しみたいものだ。そういえば、今年は双六小屋の小屋開きの入山で、小屋菅の方の遭難があり、このＧＷの営業は見合わせているとのこと。ご冥福をお祈りします。




槍の穂先をバックに石橋兄。雪が付いていなければ穂先まで登るつもりであったが、白く雪が付いている。何人かが、アイゼン・ピッケルで登っているのが見えるが、先行パーティ等に惑わされないで、自ら危険の判断をすることが重要と再認識したばかりなので、勇気を持って断念した。北鎌尾根を登ってきた２人が、「穂先からの下りは怖かった」「ノーザイルで大勢登って事故がないのが不思議」と言っていたので、本当に怖いのだろう。




飛騨乗越までは、アイゼン・シートラで降りる。正午に飛騨沢の滑降開始。写真は石橋兄。写真には写っていないが、笠が岳から双六岳までの山々を眺めながらの大滑降だ。気持ちが良い！




飛騨沢下部では、左岸側のカンバ帯を滑った。写真は、乗鞍岳(3026m)を見ながら滑る私（山森）。




涸沢岳などの穂高連峰を眺めながら、槍平まで滑り込む石橋兄。もったいないので、ゆっくりと味わいながら降りてきたつもりだが、飛騨乗越から槍平まで、標高差1020mを、わずか40分で滑ってきてしまった。（前日の登りは４時間以上かかった。）ちょっとうれしかったのは、標高差1020mを、一度も転ぶことなく、パラレルターンの小回りや大回りで快調に降りてこれたこと。標高差1000m以上を転ばずに滑降したのは、おそらく初めて。




計画では、槍平にもう１泊する予定であったが、翌日から天気が下り坂との予報であり、まだ時間もあるので、その日のうちに下山することにする。沢（右股谷）を滑っていくが、後半は、写真のようなところを多く滑っていく必要があり、久々の不快調なスキー。十勝春合宿の重荷での下山を思い出す。Co1540m付近で夏道向けて登り返すが、沢伝いへのスキートレースもあった。このトレースの人々は、無事下山できたのか他人事ながら気になる。




白出沢出合林道終点(Co1540m)から、運動靴をデポした柳谷(Co1450m)までは、２〜３箇所雪が切れていてスキーを脱いだが、基本的には、スキーで立っているだけで下山できる。あとは１時間半の林道歩きで17:30に新穂高温泉に下山した。新穂高温泉では、日帰り入浴は時間が遅くダメ。結局、平湯まで行って、「ひらゆの森」という温泉施設の広大な露天風呂に入浴(500円）。山にスキーに温泉に、大満足のＧＷ前半戦だった。


（報告：山森　聡）

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【記録】
4/28（土）　前夜は飲み会が有った為、昼近くに札幌を出た。十勝岳火山観測所の近くの林道入り口にある白金浄水場入口前の道路脇に車を止めて、そこからスキーで歩き始めた。
現役時代、GWの合宿にさんざん通った場所とは言え、十数年振りなので、うまく行き当たるかと少々心配だったが、GPSと記憶を元に無事にBCに着くことが出来た。以前に比べて、白樺の若木が増えていた。








4/29（日）　BCから少し登ると、合宿の時に行動時間が余ると、みんなでスキー練習をした斜面に着いた。ここで、お互いに下手なスキーを披露しあったものだ。








朝は良い天気だったが、登るにつれて、雲が増えてきた。また、上は風が強い感じだ。








登るルート、滑り下りるルートを探しながら登っていった。頂上付近は傾斜がある様で、少し緊張した。








上部は結構急な斜面で、風でクラストしている。強風の中、シーアイゼンで注意しながら登る。ヘロヘロになって頂上に到着。予想より1時間も遅い到着だった。

頂上からの十勝岳。








頂上から見下ろした美瑛谷。昔はここでザイルを出して、登攀の練習をしたものだ。








風が強くて、のんびりしていられない。そそくさと、風に荷物を飛ばされないように注意しながら、滑降準備して、滑り出した。強風にバランスを崩されないように注意してシュテムターン、そしてガリガリの斜面を削りながら横滑りで高度を下げていく。傾斜がゆるくなり、滑りやすい雪がたまっている場所があったので、そこはショートターンでおりる。そこまで行くと風も弱まり、振り返る余裕があったので、写真を撮る。








スキー滑降として面白いのは、Co1500あたり位までで、ここまでで（感覚で言うと）最大斜度30度弱、平均で25度弱くらいだろうか。先週滑った羊蹄山よりは傾斜がゆるかった。
その下になると、比較的新しい締まり雪で全然滑らなかった。この5週間、連続して週末に山に行ったが、未だにザラメ雪にあわない。週末毎に天候が崩れているせいだろうか。
さらに風が穏やかになったところまで下りて、大休止。美瑛岳をバックに記念撮影をした。








時間的には、このまま下山する余裕は十分にあったが、もったいないので、もう一泊して、静かな山の夜を過ごした。


4/30（月）　ゆっくりと朝寝を楽しみ、BCを朝遅く発った。BCの下も滑らない雪。途中、合宿の帰りによくスキー練習した、スキー場で記念撮影。ここもタンネの若木が増えていた。ここだけは日が良くあたるせいか、ザラメになっていたので、気持ちよくターンをする。








下山後、望岳台までの道が開通していたので、行ってみる。多くの観光客が来ていた。
なお、望岳台から吹上温泉までの道は5/12に開通する様だ。








望岳台からの富良野岳。








望岳台からの美瑛岳。ここから見ると、急斜面に見える。








白金温泉まで下りると、お決まりの温泉、林道食堂で、山行を締めくくった。

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【記録】
前回、途中でシーデポしてしまったので、頂上から滑降するため、再び羊蹄山の喜茂別ルートを往復してきた。

前夜、京極のふきだし公園の駐車場で車中泊し、早朝、喜茂別ルート登山口を歩き出す。
前回、樹林限界であるCo1300でシーデポしたが、シーアイゼンを使用してトレースをたどり、頂上まで登る。先週の暑寒別岳もそうであったが、ペースが大変遅く、太ももの疲労が激しい。体力が落ちていることを痛感させられる。

かなり休んでも足の疲労は完全には回復しないが、頂上より滑降を開始する。喜茂別ルート側の斜面は風により、まるで洗濯板の様に凸凹になっているので、はじめは比較的平らな斜面になっている左側（京極ルート側）を向かって下りる。それでも、一度ターンの途中で小さい段差に乗ってしまい、開放が誤作動し、頭から転倒した。

100〜200mも下りると、斜面が滑らかになってきたので、右側（喜茂別ルート側）へ徐々に方向修正し、喜茂別ルート左側の沢形に入る。この沢形の中は比較的雪質が良く、滑りやすかった。途中で右にトラバースして、Co1300で尾根に戻った。ここまで、最高斜度35度、平均斜度30度くらいであろうか、パラレルできれいに滑る技術も無いのでシュテムターンと横滑りで慎重に、また、疲労も激しかったので、立ち止まって休みながら下りてきた。

この下の雪は重く、潜った。体力も気力も尽きてしまっていたので、はでな転倒を繰り返しながら、下山。

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【記録】
14日（土）に、暑寒荘までの道道が開通したが、天気があんまり良くないので、翌15日（日）に入山した。前夜は、275号線の北竜町の道の駅に車中泊し、朝早く、暑寒荘前の駐車場に着く。既に車が2台ほどとまっていた。後で先行者に追いついたときに聞いたところ、GWまでの週末は管理人が来て、小屋を開いているとのこと。







トレースが多数あるので、それをたどって、歩き始める。見上げると、これから向かうドームが見えた。







稜線に上がってしばらく行くと、木がまばらに生えている広い尾根となり、その向こうにドームが見えた。一瞬、先行パーティの影を見つけるが、ガスの中に消えていった。







ガスは登るにつれて、逃げるように上にあがって行った。ドームの東側の斜面を捲き気味に登っていくと、今度は「大斜面」が見えてきた。







「大斜面」は標高差200mの登りとなるので、その下のコルで大休止。また、靴がすれて踵が痛むので、靴と靴下を脱いで整えた。休止中、先行4人パーティが「大斜面」を登っていたので、写真を撮る。後で見ると、豆粒の様にしか写っていなかった。







40,50分もかけて大斜面を上りきると、岡の様な頂上が見えた。先行パーティがまたしても豆粒の様。







ようやく頂上についてみると、風が稜線を越える時に雲を作っており、南側はガスの中だった。







雨竜沼湿原は、まだ真っ白。







頂上からシールを取り、滑降。クラスト気味の大斜面を慎重にショートターンで降りると、後は重くてターンしづらい雪のゆるい尾根を真っ直ぐに下った。

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【記録】
今週も、天気予報はぱっとしない。もしかすると、下山途中に降られるかもしれないが、たいした降りでもなさそうなので、入山する。民家の脇に車が何台か置けるスペースがあるので、そこに車を置く。既に2台が止まっていた。歩き始めて、すぐに先行パーティに追いつく。スキー、スノーシューや長靴と、履物がばらばらの混成パーティだった。樹林帯から見上げると、頂上にはガスがかかっており、時折、それが晴れる様な状態だった。








ラッセルはなく、快調に歩ける。樹林帯をしばらく歩くと、森林限界を過ぎて、台地上のところに出た。








最後の登りは、急でクラストしている。後続パーティは、ここでアイゼンに履き替えていたが、自分はスキーアイゼンでそのまま登る。頂上直下20mほどで、急なこととハイ松がうっとうしくなって、シーデポして、つぼで登った。
頂上から見た、ホロホロ山。








下りは、シーデポからシールを外して滑る。最初、横滑りでハイ松をよけてから、急斜面をショートターンで下り、その下の斜面をロングターンで下ると、すぐに樹林帯に入る。そこからは斜度がない上に滑らない雪質で、余計なターンとかすると止まりそうなので、淡々とトレースをたどって、登山口へ。荷物を車に積んで、走り出すと、雨が降り始めた。

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＜時間＞
(1)林道入口（４：００）天狗平（５：３０〜50）取り付き（7：20）中央稜（9：50）ピーク（11：30〜12：30）天狗平（13：30〜14：00）林道入口（15：00）
(2)登攀開始（7:00）ーPeak（11:50〜12:30）
＜ルート＞
(1)発電所手前の林道から天狗沢経由で天狗平へ。左クーロアールを登って中央稜に出て、ピークまで。中央稜は雪稜、セッピ主に東側（南西面はかなり雪が解けていた）にでているところもあった。リードはＬ。左クーロアールでは途中、Ｌの頻尿のせいで、1ｐ目終了点にいる二人が被害を被る事に・・・。ぽかぽかで春を感じました。
左クーロワール　
中央ルンゼの取り付きより、１００ｍ程中央ルンゼを登ったところにある顕著なクーロワール。
１ｐ：草つきアックスとブッシュ登り。草つきは凍ってなくてモゲそうでいやな感じだった。立ち木まで。30ｍ
2ｐ：同上。中央稜上の木まで。　50ｍ　
中央稜
３ｐ：雪のリッジ
４ｐ：同上　北東側にせっぴ出てるとこあり、南西面の雪はかなり解けていた
５ｐ：同上　急な所もある　ピーク直下まで
ピークでぐだぐだして中央ルンゼを尻すべりして天狗平まで。あとは来た道。
(2)中央クーロワール〜中央稜
1P：一段アックスをきめてのっこし傾斜の緩くなった雪のルンゼを登り、立ったコーナーを越えたところでエイリアン×2とハーケン打ってビレー。
2P：バンドに上がり一段登って中央稜を少し上がった木でビレー。
3P：泥壁アックスと木登りから広い雪稜。
4P：広い雪稜。
5P：細い岩と雪のリッジを(1)パーティーの２P目終了点前まで。馬乗りしてみた。岩峰は右を捲いてみた。
6〜8P：(1)Partyにほぼ同じ。

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【記録】

初めて買った兼用靴と新調した山板の慣らしに、羊蹄山の喜茂別ルートを往復してきた。







登山口から見ると、羊蹄山は樹林限界より上はガスの中だった。天気予報では、翌日の午前中に少し晴れ間があるようだが、その後は下り坂らしい。真っ直ぐに伸びている林道を歩き始める。







しばらくすると林道が尽きる。トレースが多数残っているので、適当にたどって斜面をどんどん登る。振り返ると尻別山が見えた。







樹林帯が薄くなる前に泊まることにして、カンバが集まっている斜面を削って、テントをはった。「チューブテント」という3本のポールによって張られる、小型のカマボコ型テントだ。テント本体とポールをあわせて１kg強の重さで、小さい。初めての使用だが、これを試すのが、今回の山行の目的のひとつだった。1晩泊まった感想は、なかなか快適だった。2,3の難点も見つかったが、それは細工でなんとかなる。今後、冬期、樹林帯での泊まりには、メインで使えそうという実感を持った。







翌朝、ガスの中を再び上り始める。ガスが上がるのを期待してゆっくり登る。樹林がなくなると目標物がなくホワイトアウトとなり、歩きづらい。まだ上げられそうだったが、帰りの事も考えて標高1300付近でシーデポすることにした。アイゼンを履いていると、ガスが切れ、そこにはすばらしい斜面が広がっていたが、すぐにまたガスの中に消えた。

慣れない兼用靴に苦労しながら登っていると、頂上手前で10数人の後続パーティの先頭に追いつかれた。聞くと、今朝7時頃に登山口を歩き出したとの事。頂上は完全にガスの中で何も見えない。しばらくたたずんだ後に下る。後続パーティの中の一人だけがスキーを持って上がって、頂上から滑り降りていた。
再び、シーデポに戻り、スキーを履く。雪質はあんまり良いとは言えないが、広々とした素晴らしい斜面が眼下に広がっていた。途中でテントを回収し、樹林帯を滑る。樹林帯も木の間隔がひろいので滑りやすく、最後の林道も適度な斜度があり、登山口まで歩かずに下山することが出来た。

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Bolivia,La Pazにて
腹が痛い。タダの痛みではないぞ。声を漏らさなければ耐えられない痛さだ。そんな痛みにもう4日も見舞われている。こんな激しい腹痛はネパール以来だ。1月12日によーこと別れてから、18日に白石、たくろーとCalafateで合流するまで、のんびりバスで南米大陸を移動しようと思っていたのに、その計画もパーだ。


1月18日
Calafateに着いてもう3日目。ここでできる買出しはしたし、町はもう何周もしてしまった。暇だ…Calafateの空港で一緒になったSloveniaクライマーのThomasとDarboreは昨日、Chaltenに行ってしまった。

今日の午後、ようやく白石、たくろーと合流した。彼らはBuenos Airesから丸2日もバスに揺られてここまできた。鬼のようにでかいホールバッグを担いできた。








1月19日
朝のバスで我々もChaltenへ移動。Chaltenに近づくとFitzroy,Cerro Torreがよく見えている。文句なしの快晴である。Sloveniaの2人は絶好のチャンスをつかんだに違いない。







Chaltenで昼食のピザとビールをいただいてから、BCへ荷揚げに向かう。僕らのホールバッグは身長1m以上、体重50kg以上に成長してしまった。この中にはロックギア、アイスギアととりあえず2週間分の食料、ガソリンが詰まっている。

僕の5年前の記憶を頼りにトレイルを歩くが、どうもおかしい。”この分岐は見覚えがある。もうすぐベースに違いない。”と言うと、向こうから来たトレッカーに”まだ2時間はかかるんじゃない?”と言われ、”あの丘を越えればベースに着くぞ!!”などと2人を励ましても、いざその丘に着くとベースまで1時間の看板が…記憶なんて当てにならないもんだ。







空身だと2時間で着くはずのベースに僕らは足をブルブルいわせて、5時間かけてようやくたどり着いた。テントを設営してようやく落ち着く。これから1ヶ月間、このテントが我が家だ。

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●忠別川遡行 石橋恭一
1937年秋、ゴルジュの殿堂・忠別川（化雲沢）のおそらく初遡行記録。しかも単独。この年の７月、朝比奈ら３人パーティーが下流部で水の多さに敗退している。唯一人で未知の悪い沢に向かうときの緊張感と喜びが読み取れる遡行記録だ。

「昨夜も止められた、今朝も言はれた、忠別川は到底遡行出來ない相だ、お止めなされ、今も此の川に入つた鑛山技師が二人怪我をして湯治してゐますよ。成程川巾の廣い此の附近でも相當深い、行けなければ行けないで見物してきますよと言つたものゝ引返す氣は無かつた。」

９月といえども水量が多く、渡渉は一々苦労している。一日目の右岸（標高860ｍ）、大高捲のシーンで、「本流が左轉した、今度は凾だ。あの本流の水勢が重く澱み、兩岸は高く天を摩して、長髮（中野征紀氏）の言つた猿も取り付けない岩壁は凾の左岸に覆ひ被さつて來る。左岸は到底登れない。右岸は或いは卷けるかも知れない。然し暗澹たる凾は此處でぐつと擴がつて奔流してゐる。渡るのは危い、引返すか───時間は未だ一時だ、天氣もいゝ、よし行かう───何囘目かの泳ぐ樣な渡渉であつた。」こうして熊の足跡を追って大高捲を終えて一泊。翌日は核心の二股越え。悪絶なゴルジュの中を進み、「何時しか再び澤の左轉する樣子に前方を見れば、愈々狹い一枚岩の凾が控へてゐる。僕は初め此の眞黒い一條の直立した線が何であるかわからなかつた。今迄通過した凾は割合廣く、且岩肌の關係もあり明るい感じもあつたので、此の暗い或物を何物ならんとしばし凝視してゐた。それが遙に聳え立つ岩壁の間に深く切れ込んだ巾二間とは無い凄い凾であるとわかつた時、僕は驚嘆と失意とに茫然としてゐたのであつた。」という感じのゴルゴルのゴルジュの中二股を超え、右岸の大高捲きをして、ワル場を抜ける。

「河原だ。此の旅の初めての安息處だ。僕はドツカとリユツクを降し、ゴクンゝと甘い水に口を付けて立ち上がると、双手を擴げてぐるんゝと廻し始めた。今までの何物かに壓倒された追はれる樣な氣持から、今こそ開放されて思ひ切り深い息を吸ひ込んだのであつた。」源流の天場の朝、「きれいだ。十歩歩んでは眺め、二十歩進んでは止つた。實に美しい。僕は心を躍らして最も恰好の場所に荷を下した。出發してよりまだ二十分とは經たない。前を見ても左右を眺めても、後を振返つてもいゝ。荷を背負つて狹い澤を左に廻ると、朝日の屆かぬ暗い樹影の彼方に夢の樣な淡紫の忠別嶽が忽然と現はれた。其の時僕の心はゝづんだ。一歩一歩と風景は開けて行き、遂にこの荷を下すまで、夢中で四圍の美しさをむさぼつて歩いて來た。今迄に其樣な自然の美しさを見た事がなかつた。其處は實に五つの澤の合流する實に廣々とした河原で、柔い尾根はすつかり紅葉し、その裾には幾條かの白絲の瀧が掛り、僕は只々造化の神の美妙さに恍惚と時の經つのも忘れて了つてゐた。」悪い沢を突破したあとの大雪山の秋は目にしみる事だろう。化雲岳から松山温泉（現・天人峡）へ夏道を下山。

● ヤオロマップ川遡行 豊田春滿

ヤオロマップ川のキムクシュベツ川の完全初遡行記録。核心部丸二日、ペテガリＢカールへ抜けてから中ノ川上二股への下降尾根を下る。1937年７月上旬。豊田、中野（征紀）、駒澤の三人。アプローチは札内川のトムラウシ川（今はダムのすぐ下流）から1000ｍの尾根を乗っ越して、歴舟川の410ｍ二股附近に降り、そこからキムクシュを登る。この乗っ越し尾根は当時砂金取りが入山するため結構な踏み跡になっていた模様。「中野の小堀流とか云ふヤツはこれからの活躍を思つて頼もし氣である。然し之は阿蘇に源を發し、熊本の城下を流れる白川の激流に發達した泳法で、水府流などの海向きの泳法とは違つて甲冑のまま急流を押切るのに適してゐるのだと云ふその註釋の方が更に頼もし氣である。」古式泳法達人を加えてのキムクシュ突破計画である。砂金取りや山女釣りの入らない核心部へ入り、函や滝をへつり、捲いて行く。核心部一日目、「三時近く一つの長大な凾に行當つた。これが後で考へると川筋のごとく屈曲してゐる所であつたらしい。右岸の岩壁は尾根の上まで續くかと思ふ樣に高く聳えてゐる。河相は次第に豪壯にして而も險惡な幽谷の相貌を呈して來た。だんだんヤオロマツプ溪谷の心臟部に近づいて來たのだ。」(720の) 「三岐から少し登ると本流は長大な雪溪となる。ぬれた草鞋の下に冷たい雪の感觸を樂しみ乍ら、兩岸の岩壁の間に續く此雪溪を登つて行くとそれも大きな瀧にプッツリ切られて、遙か暗い穴底に瀧壺の音が聞こえる。小黒部以來かふ云ふ所が山で一番恐しく感じる。今にも此雪溪が割れはしまいかと思ふのである。」ガスっていたけれど満足な登頂を終え、中ノ川の下山。何度もこの川に通っている中野氏は既に顔なじみの砂金取りの親子などがいて、「やあ、来たなあ。好きだなあ」などと言われて、煙管など取り出して話し込んだりしている。未踏の沢なのに途中までは人が多い。今とは違った、よき時代だ。

● 新しき山旅より

部報６号独自の編集で、記録性よりも随筆風の山行記のひとまとまり。８編。

・ 音更川遡行 中村粂夫
1936年３月、７人14日間。音更川十勝三股にベースを置き、石狩岳、ニペソツ山をアタックする。音更川からの石狩は初登頂。当時、十勝三股への鉄道（士幌線）は十勝平野の縁にあたる清水谷まで。幌加川に入る糠平までは造材林道が出来ているのがこれまでの部報でも知られるが、その先は函有り、橋掛けありの未開地なので、大々的なポーラーメソッドでやってきた。しかし、糠平〜十勝三股間の鉄道敷設道がこのとき出来ていて、意外や楽をしたとある。今は鉄道も無くなり、自動車道で一走りだが、この時代の音更川上流は榛の木が生い茂り、とてもタイヘンなヤブヤブ盆地で、沢沿いを苦労して進んだ。十勝三股まであげた荷物は90貫(340キロ)。当時は最先端のポーラーメソッドを実践してみて満足している。
山頂にて「嬉しさ極まり他云ふ無し。こゝに、周公の遺稿の言葉を借りるなら『一眺千里見えざるは無く、彼方より走り來る雲、又走り去る雲、その一つ一つに、先輩や友の顏が寫つてゐる。そして、凡てが祝福の微笑を投掛けて消えて行く。暫し茫然。唯感謝』と。流石の周公も餘程感激したらしい。」周公とは伊藤周一氏。次回に追悼文有り。

・ 蘆別岳北尾根の池 　　鈴木限三

1936年五月中旬、布部駅から十線沢経由、布部岳北東コルの池畔のキャンプを目指す山行。夫婦岩に抜け、ユーフレ谷を降りている。当時はまだ布部岳とは呼ばれていない。1345峰とある。「一三四五米の瘤の北に一つの小さな池が、陸地測量部の地圖に載つて居るのを、諸君は見らるゝであらふ。恭さんは云ふ『山上千古の水を湛へて俗人未踏の池』。その水を飮みたいと云ふのが我々一行の目的である。」

沢から尾根にあがり、途中に一泊。「恭さんは焚き火のために雪中に穴を掘つた。穴と云ふよりは立派な塹壕である、これは事物を徹底的にやる彼の恐るべき現はれである。盛に唱ふはBunch君、伴奏は嘉四ちやん、獻立係は山に入つてはあらゆるものを材料とし、一度は食つて見るとの噂ある恭さんである。麓で採つて來た土筆も晩飯のお菜になつた。暗黒の山中に何物も忘れ、焚火の照らす雪中の森林、十間四方が吾等の生くる暖かき宇宙であつた。」

「春の雪の山である。Tannenの林である。雪上に藍色の影の落ちるところ吾々の心は樂しからざるを得ない。Tannenの林を過ぐれば、行手には一三四五米の眞白き雪の山頂が現れた。正午頃、池の邊に着いた。白樺とハヒマツの疎生する雪原である。」「先づピツケルで池の中央と覺しき邊を掘つて、飯盆で水を汲み上げた。鐓冽透明、千古の雪の融けたる未だ俗塵に汚れざる水である。蘆別山塊の黄金水である。黄金の水で飯を炊いた。味噌汁を作つた。美味、流石は山中汚れざる池の鐓水である。」編集委員による附記には、その後しばらくこの池は限三池と呼ばれたとある。

・ 散布岳 　　　　岡彦一

1936年七月、三年前に択捉最高峰の単冠山（ヒトカップ）を三高山岳部（現・京大）が登っている。それに次ぐ択捉第二峰、チリップ岳の初登頂記録、とあるが、現代の地図ではチリップの方がヒトカップよりも高い。岡による単独行記録である。

根室発二日かけて択捉の紗那へ。散布岳西麓の漁場、トーマイまで船。漁場の食客となりアタックを目指す。漁民たちとの交流も面白い。登り七時間半、下り５時間半の一日アタックで往復する。沢を詰めカール状、ヤブを漕いで稜線へ。下山後も別飛、留別など二〇日以上も島をブラブラして、漁場巡りなどして漫遊する。豊かな漁獲の様が記録にある。

「苦鬪の後の頂だつた。ブッシュと蚊は想像以上、又常に一種の壓迫感を受けつゝ登つてきた。しかし初登攀と言ふ些かな喜びもあり、又長き憧れを果した安心を味つて高い塔の上から、鮮やかに澄み渡つた夏の北海と、一刷毛なでつけた樣な輝く雲海を見下してゐた。」

「輝く夏の光を浴び、竒妙にも靜かな一角、時々落石の響が眼下の物凄い崩崖よりはるか彼方にまでエコーする。長い雪溪を散りばめた北撒布は目のあたり海中に浮かび、遠く連なり消えるこの島の背後の山々も皆指摘できる。部落部落の細やかな家竝や、その側の小さな湖水、廣大な緑の中に雲が流れるばかり、無力な單獨行の惠まれた一刻だつたのだらう。（札幌憲兵分隊檢閲濟）」

・ ペテガリ・ソナタ 　　　　　有馬洋

1936年7月、元浦川から尾根乗っ越しでペテガリ沢、a沢からペテガリ、その後稜線をコイカクまで漕いで札内川へ。太田嘉四夫、葛西晴雄、福地宏平、有馬洋のペテガリ山行。最後は尾根に逃げているがa沢の初遡行記録。第一楽章アレグロ、第二楽章アンダンテ、第三楽章アダヂオ（ロンド）、第四楽章プレストという急緩舞急というソナタの形式のちょっと気の利いた山行記録。

「一楽章アレグロ」は元浦川入山、ピリガイ山南面ショシベツ川の天場までの五日間。入山早々砂金採りの溺死体を発見、その上の渡渉点でやはり流され、リュックを濡らしてしまう。当時ビニール袋がないので渡渉の失敗は大損害となる。「もう何も彼もない。寫眞機もパンも米も砂糖も水浸しだ。河原にすつかりさらけ出して干す。此の河原で背伸びすれば未だ先刻の屍體のショイコが見える。」

「第二楽章アンダンテ」。ピリガイを乗っ越してペテガリa沢を登り、半ばから国境尾根に逃げ、延々ヤブこぎをして山頂までの五日間。「澤は此處から上は増々急で、狹い廊下見たいになつてつき上がつてゐる。全部が瀧である。右手の尾根をへずり乍らもう此處からは尾根を登つて了へと云ふ事になつて猛烈なブツシユの急斜面の尾根をもりもり登り出す。幾らフアイテイングを出しても水の用意はないし、六百米も根曲り笹の急斜面を上るのは顎出す所の騷ぎではない。〜中略〜頂上へ着いたのは七時を過ぎてゐた。何の氣力もなく足を投げ出して、此の頂で開けようと買入れて來たマンダリンの罐詰を貪る樣に飮み込むと、唯ボーツと、黄昏れゆく日高の山々が目に寫つて來るだけだつた。去年から目指し、張つてゐたペテガリにやつと着いて、こんな姿を晒すのは殘念だが、然し半死半生の樣な自分にはそんな考へすら浮かばなかつた。」カールに降りて心ゆくまで水を飲んで寝た。

「第三楽章アダヂオ（ロンド）」は、雨にたたられ飲み水のない稜線を進む、コイカク沢までの六日間。「ブツシユと云ふよりは一五九九米との間は嶽樺の林なのだ。背の低いのが意地惡く腕をつゝぱつて、押しても何しても微動だにしない。〜中略〜喉の渇を慰めて呉れたのは嘉四ちやんの持つて來た口を開いたキウリだつた。何とそのうまかつたことよ。夕飯のパンの後のホツト・レモンには何時迄も舌鼓を打つて名殘りを惜しんだ。」
ハイマツの葉先の霧の玉露を吸って歩き、雨の宿では飯ごうに雨水をためて飲んだ。コイカクの下りも踏み後を見失い、二時間のつもりが七時間かかった。「“三日たてば里に出て───”とペテガリの籠城で思つた三日はとうに過ぎてゐた。が、もういゝ。今度こそ確實だ。一週間振りで盛大に焚火をし、飯を八合炊き、味噌汁には玉葱も入れて心ゆく迄食ゐ、最後の夜を樂しんだ。」

「第四楽章プレスト」、札内川を下山する。「帶廣だ。約廿日の山旅を終へて、今人間の世の中に歸つて來たのだ。驛にルツクを置くと、小雨のしよぼ降る中を待望の禿天へと走つた。」今に至るまで延々続く、帯広下山のハゲ天通いが部報に記述されたのはこの記録が初めて。一体、これまでに何杯の天丼が、山岳部員の腹に収まったことであらふか！この夏も行けよ現役。

以下は次回後篇にて紹介。お楽しみに。

・ 樺太の山雜感 　　　　　　　　　岡彦一
・ 北部日高山脈の旅 　　　　　　　山崎春雄
・ 一八二三米峰 　　　　　　　　　中野龍雄
・ 蕃人 　　　　　　　　　　　　　岡彦一
● 最近の十勝合宿について
ー冬期合宿覺え書きの一つとしてー 朝比奈英三
● 追悼
・懷舊 　　　　　　　　　　　　　伊藤秀五郎
・ 伊藤周一君 　　　　　　　　　 福地文平

年報（1935/10−1938/4）
写真13点、スケッチ４点、地図3点

（解説前編／中編／後編）

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【時間とルート】
1日目　曇り　林道入口（20：00）ー天狗平（21：00）＝Ｃ１
林道歩いて天狗沢つめて天狗平まで。天狗平でツェルト張ってＣ１。
2日目　雪　Ｃ１（3：45）ー東尾根バンド下（5：50〜6：30）ーピーク（11：00〜20）ー天狗平（12：30〜13：00）ー林道入り口（13：４0〜50）ー国道（14：20）
朝、目覚めのコーヒーを飲むと変な味。砂糖と塩を間違えてもってきていた、素敵な一杯が･･･。暗い中ラテルネ行動でアプローチをする。ワラジ横のリッジは途中岩稜となっている。ズボズぼる雪のラッセルだるい。エプロンフェースに雪がついていたのでエプロンを登り、バンド手前までいく。バンドからロープ出す。
１ｐ　45ｍ　バンドからリッジ　勝
２ｐ　30ｍ　リッジ状雪壁を東尾根頭まで　澤
３ｐ　コンテで70ｍ　セッピ両側　勝
４ｐ　5ｍクライムダウン　の後Ａｂ15ｍしてＥコルまで。　澤
５ｐ　雪壁　30ｍ　澤
６ｐ　リッジ　40ｍ　勝
７ｐ　リッジ　35ｍ　左にセッピ　澤
中央ルンゼを下るが、またしてもラッセル。所々ＢＳ。バンドはキャメ♯0.75がきまる。シュラフ等を回収して、来た道下山。なかなかヒッチ捕まらず、消耗する。

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